Абрикос: как увеличить урожай, болезни деревьев

Абрикосы: урожай ежегодно!

Абрикос: как увеличить урожай, болезни деревьев
22.09.2015

Абрикосовых деревьев много и во всех регионах.

А вот урожай с них получают далеко не каждый сезон!

Точнее говоря, плоды, два – три раза за пятилетие на этих деревьях бывают, но..

Всё остаётся на волю природы и случая. А всё потому, что уже к 5-6 году жизни деревья имеют числом такую же высоту роста, — в метрах. Защитить их от вредителей и болезней доступно уже только в нижней половине крон, отчего толку маловато.

На более высоких ветвях цветы гибнут от монилиоза при цветении, а затем и верхушки позеленевших веточек “ожигаются” монилиальным ожогом. И опять их не достать и не удалить просто так; нужны специальные инструменты, лестницы.

Затем монилиоз губит, мумифицирует зелёные плоды на этих высотах и они остаются на деревьях до весны идеальным рассадником монилиальной инфекции к весеннему цветению.

А если и не пропали весной плоды, то к моменту созревания мониллиоз добьёт их, превращая созревающие уже плоды в расплывающееся желе мониллиозной гнили.

В итоге, в саду вроде и есть деревья абрикос; мощные деревья, даже вроде бы с урожаем они бывают, но вот самого урожая хозяева используют очень и очень мало!

Формирование кроны ещё как-то осуществляется вырезкой крупных ветвей у нижнего основания, а остальное с каждым сезоном оказывается во всё более запущенном состоянии.

Снимать нежные плоды надо выборочно и только каждый персонально и только руками. Про верхнюю половину кроны об этом можно только поговорить. А если к этим проблемам добавляются ещё и возрастные проблемы хозяев деревьев!?

Подход к абрикосу надо менять и менять радикально! Свой собственный и позаимствованный опыт подсказывает следущюее:

Начинать надо даже не с саженца, а с подвоя для саженца. Для этого, в месте постоянного произрастания будущих деревьев абрикос, буквально с лета, сразу после созревания плодов войлочной вишни, в заблаговременно подготовленные и заправленные посадочные ямы, высеять по 3-4 косточки войлочной вишни в 10 сантимернах друг от друга. Наметить колышками.

Весной из них вырастут бойкие растения подвоя и уже к середине лета они будут готовы к прививкам, особенно, если вы позаботитесь о чистоте от боковых ветвей их стволиков. Сделайте по паре окулировок вприклад желаемыми сортами абрикоса. Прививайте, как можно ниже.

Для этого даже само выращивание подвоев организуйте в заглублённой на 10-15 сантиметров, поверхности посадочной ямы. Короче говоря, вишневойлочный подвой в итоге выращивания должен полностью оказаться под землёй, без всяких надежд дать приштамбовую поросль.

Да и самого штамба, в его привычном понятии, лучше не формировать

Поэтому, как только пойдёт в рост привитая почка или почки, их надо прищипывать и формировать так, чтобы в итоге одного-двух сезонов сформировать плоскую, фактически кустовидную крону, совсем без привычного штамба. Должно получиться 3-5 мини деревцев, возможно даже не из одного подвоя, расположенных в плоскости ряда.

Подвоем могут послужить и сеянцы жердели, но тогда ежегодный прирост дерева и общий его рост будет на 40-50% больше, чем он может быть на войлочной вишне.

Необходимость прививки на сеянцы, именно без пересадки, даёт фактически двойную жизнестойкость корневой системе абрикоса.

Срезы корней пересаживаемого саженца – это ещё и десяток “входных ворот” для корневых инфекций в последующие годы жизни дерева.

Первые годы жизни абрикос отличается высокой интенсивностью ежегодного прироста, что полезно разумно использовать во благо.

А это значит, что формировка кроны должна начинаться буквально через пару недель после распускания почек и продолжаться всё лето и начало осени.

Зелёными прищипками и обломками формируется 3-5-веточный плоский куст, не мешая ему заложить цветочные почки и зацвести уже на второй год жизни культурного подвоя.

Это вроде против обычных рекомендаций, но ведь стоит задача сформировать скороплодное дерево для дачи — огорода, а не для промышленного сада с его тракторным уходом за междурядиями, хотя и для этого варианта в этом способе много полезного. Ведь крона деревьев и плоская и располагается в плоскости ряда!

Первое плодоношение должно быть умеренным настолько, чтобы придержать излишнюю природную силу роста первых лет жизни саженца, но не остановить его. Второе и третье плодоношение – то же. Когда прирост ветвей составит не более 40 сантиметров в сезон, то обрезку ограничивают прореживанием ветвей для осветления кроны и получения хорошо окрашенных, товарных плодов.

Вся работа по формированию должна вестись в том направлении, чтобы иметь хорошо плодоносящие деревца с общей высотой кроны, не более 3-х метров высоты. Такая крона полностью поддаётся уходу с земли и сбору урожая с минимальными приспособлениями.

Таким путём решается проблема ухода и защиты деревьев абрикоса, но заморозки и потери от них, этим устранить нельзя. Эту проблему у абрикоса успешно решают технологией многократной зелёной обрезки, а точнее- прищипки побегов.

Её суть сводится к тому, что каждые 25-30 сантиметров зелёного прироста летних побегов должны быть обязательно прищипнуты! Именно прищипнуты в районе молоденькой травянистой верхушки, а не обрезаны в виде больших участков сеголетних побегов! Итогом и признаком квалифицированных зелёных формировок должен быть тот факт, что для весенней обрезки не должно оставаться ничего! Всё должно быть сделано спокойно и в рассрочку летом. Срезанная в ходе весенней обрезки древесина – это ни что иное, как бездарно потраченная сила деревьев, которая должна была быть потраченной на урожай плодов, но из-за плохого ухода выросла в ненужные ветви.(Кстати, это же имеет силу и в формировании черешни и уходе за нею!)

Летней, неоднократной обрезкой-прищипкой, садовод добивается не только компактности кроны, но и того, что цветение деревьев происходит несколькими волнами во времени, соответственно волн ограничения зелёных побегов предшествующим летом! Причём, этим самым волны цветения можно растянуть до двух недель и более.

И если одна или две волны цветения могут попасть под ночные ранневесенние заморозки, то все три волны – практически никогда! Ведь если раскрытый цветок гибнет уже от одного градуса заморозка, то закрытый ещё бутон может выдержать и четыре градуса мороза, а плотно закрытый – и того больше! Так уж приспособился за века абрикос.

Обрезкой – прищипкой зелёных побегов в разное время лета мы вызываем закладку разновозрастных цветочных почек, которые по этой причине и цвести вынуждены будут в разное время. Какая-то из волн цветения да уйдёт от заморозка. А ведь именно заморозки лишают абрикосовые сады ежегодности в плодоношении!

Можно, прочтя рекомендации, сказать: «Легко сказать, да трудно сделать!» Но, если вдуматься да проанализировать, то всё верно, с точностью до наоборот.

Как раз за такими деревьями наиболее легко и просто ухаживать и очень простыми и дешёвыми приёмами достигается полный результат! Надо приложить только умение и аккуратность исполнения технологии! В деньгах это ничего не будет стоить. Надо только объёмы таких посадок соизмерять с возможностями.

К этому ещё следует прибавить и экономический аспект такого выращивания. Сейчас урожаи абрикос бывают два-три раза в пятилетие и их плоды вроде очень долгожданны и ценны.

Но и урожаи и неурожаи случаются синхронно, у всех! И плодов абрикоса в продаже : то пусто, то густо! И в первом и во втором случаях на прибыли рассчитывать трудно.

Совсем иная картина на рынке будет тогда, когда наиболее понятливые и аккуратные в исполнении технологии аграрии начнут получать урожаи и в те провальные годы, когда у остальных урожая нет вовсе!

К тому же, такие нормированные урожаи плодов на низких, компактных, с плоскими кронами деревьях, хорошо защищённых от болезней и вредителей, хорошо освещённых – всегда будут иметь намного лучшие товарные качества. Что даже в урожайные и для всех остальных годы, очень выгодно выделит плоды из садов с компактными кронами в ряду всех остальных, с соответствующими коррективами в покупаемости и цене!

В дополнение к выше изложенному, есть ещё целый ряд приёмов, способствующих ежегодности и обильности урожаев абрикоса, что будет изложено в продолжении настоящей статьи.

Бураков Иван Иванович – учёный агроном.

Источник: https://agrostory.com/info-centre/agronomists/abrikosy-urozhay-ezhegodno/

3 проверенных способа быстро увеличить урожай абрикосов

Абрикос: как увеличить урожай, болезни деревьев

Есть три проверенных способа увеличить урожай абрикосов. Они дают хороший результат и совершенно не сложные. Для начала нужно выбрать урожайный и зимостойкий сорт, место для посадки.

Абрикос не требователен к составу грунта, но для него важна консистенция. Наибольший урожай абрикосов собирают на рыхлых, лёгких почвах с хорошей аэрацией.

Если саженец был правильно посажен в светлом, тёплом месте в подходящий грунт, то в первые 2 года уход за абрикосом будет минимальный. О том, как выбрать саженец абрикоса и правильно его посадить, читайте в этой статье.

Первый способ увеличить урожай абрикосов – опрыскать весной и защитить от заморозков до распускания почек карбамидом с добавлением медного купороса (500 граммов карбамида+50 граммов медного купороса на 10 литров воды).

Опрыскивание абрикосов весной карбамидом также уничтожает вредителей, которые зимовали в коре, споры многих грибов. Карбамид (мочевина) задержит цветение на неделю-две. Это убережёт цветки от провокационных заморозков.

Одновременно азот, которого в карбамиде более 40% даёт хороший старт абрикосу в начале вегетации, дополнительную подкормку ранней весной. Это способствует значительному увеличению урожайности.

Ранней весной как только сойдёт снег ствол и ветви снова нужно побелить, так как абрикос очень чувствителен к перепадам температур и солнечным ожогам. Они  становятся причиной растрескивания коры и камедетечения.

Второй способ существенно поднять урожайность абрикосов – внести достаточно удобрений. Поскольку абрикос довольно рано вступает в период плодоношения, его нужно обеспечить достаточным количеством питательных веществ. Ранней весной в лунки на расстоянии 50-150 см от ствола дерева, в зависимости от ширины кроны, для увеличения урожая абрикосов вносят азотные удобрения.

Дозировка: столовая ложка на ведро воды.

Для подкормки абрикосов в возрасте 3-5 лет понадобится 2 ведра удобрений, а для взрослых – 5-7 вёдер. После опадания лишних завязей в начале лета абрикос снова подкармливают азотом – 10-20 граммов на метр квадратный.

Этот приём позволит существенно увеличить урожай. Оптимально вносить удобрения под абрикос в жидком виде в скважины или глубокие ямки по периметру кроны.

А после сбора урожая проводят внекорневую подкормку абрикоса 3% раствором мочевины (карбамид).

Третий, и самый главный способ  – ежегодная обрезка. Без неё стабильного плодоношения и щедрых урожаев не бывает. Ранней весной нужно обрезать абрикос до распускания почек. Удаляют сухие, больные, растущие во внутрь кроны ветки. Все прямые ветки подрезаются.

Задача садовода –  спровоцировать рост боковых побегов. Именно на них сосредоточится основная масса урожая. Дело в том, что абрикос плодоносит на молодых прошлогодичных побегах, так называемых шпольцах. Именно на них завязывается больше всего плодов. Поэтому наша задача максимально увеличить их количество.

Летняя обрезка абрикоса для увеличения урожая

Вторая обрезка абрикосов проводится летом. Она поможет увеличить урожай абрикос уже в следующем сезоне. В середине лета необходимо укоротить все молодые приросты примерно на треть. Это стимулирует боковое ветвление.

Когда плодоношение перенаправляется на боковые ветки, увеличивается количество плодов, они становятся крупнее и ярче окрашенными. За компактной кроной легче ухаживать, дерево будет меньше болеть. Чем сильнее обрезка, тем больше урожай.

Уход за абрикосом осенью

Осенью после полного опадания листьев крону абрикоса опрыскивают крепким раствором карбамида (700 г на 10 литров воды). Ствол и скелетные ветви белят известью с добавлением медного купороса и органики. Как приготовить раствор для побелки читайте здесь.

Опавшие листья необходимо собрать и утилизировать. Обязательно снимаются с дерева все мунифицированные засохшие плоды, а также гнилые на земле. Они являются источником болезней, на них зимуют вредители.

Подкормка абрикоса осенью для увеличения урожая

В приствольный круг в конце сентября под глубокую перекопку вносят подкормку для абрикоса: 3-4 кг перегноя; 50-70 г калийного удобрения; 30-40 г суперфосфата на метр квадратный.

Как вылечить камедетечение абрикоса

Камедетечение ослабляет дерево и может привести даже к его гибели. Поэтому камедетечение абрикоса нужно обязательно лечить, иначе и урожай будет мизерный. Сразу стоит отметить, что устранить камедетечение на абрикосе довольно сложно.

  1. Осенью место камедетечения на абрикосе зачистить до здоровой ткани.
  2. Обработать медным купоросом (столовая ложка на литр воды). Рану не закрывать.
  3. Через 2 дня опрыскать крепким раствором карбамида (700 г на 10 л).
  4. Замазать больное место жидким коровяком с глиной (1:1).
  5. На следующий день побелить ствол на зиму.

 Уход за персиком весной по Курдюмову

Применение вышеперечисленных приёмов позволит значительно увеличить урожай абрикосов. Они несложные, но очень эффективные. Щедрых вам урожаев!

Источник: https://avgulen.com/kak-uvelichit-urozhaj-abrikosov/

Секреты абрикоса

Абрикос: как увеличить урожай, болезни деревьев

17 марта 2017

11 советов, как спасти плодовое дерево

Который год подряд садоводы нашего региона терпят фиаско с выращиванием абрикоса. Что же произошло, почему нет былого большого урожая? А поможет нам разобраться в этом вопросе ученый агроном Игорь Подковыров.

Опасные болезни

– Действительно, для нашего региона актуальна проблема с выращиванием абрикоса и началась она около 20 лет назад.

Регион всегда славился щедрым обильным урожаем абрикоса, заготавливали очень большое количество, к нам приезжали из разных регионов страны и загружались фурами: были заготовительные пункты, и садоводы-любители сдавали ведрами и ящиками свой урожай.

Но, к сожалению, ситуация кардинально поменялась, и деревья абрикоса начали повсеместно усыхать, – рассказывает Игорь Подковыров.

Такая ситуация связана прежде всего с тем, что абрикосы поразили опасные инфекционные и грибковые сосудистые заболевания, которые и приводят к гибели деревьев. В основном это монилиоз и микозы, с которыми очень сложно бороться.

– Заражение деревьев происходит в момент цветения, а также весной после перезимовки – деревья ослаблены и немного подмерзают. На коре появляются микротрещины, в них попадают споры грибков, и инфекция начинает развиваться, – поясняет ученый. – Даже применение системных фунгицидов не полностью убивает инфекцию, а лишь немного затормаживает ее развитие.

Второй путь проникновения – через насекомых-опылителей. Таким способом переносится бактериальная плодовая гниль. В цветок попадает инфекция, дальше она проникает внутрь веток и начинается их усыхание.

Причина в климате

– В регионе изменились погодные условия. Климат перестал соответствовать оптимальным условиям произрастания, а точнее – плодоношения абрикоса.

Несколько морозных зим, когда абрикосы подмерзли и деревья ослабли, еще больше усугубили ситуацию: химические меры борьбы оказались неэффективными, и мы получили повсеместное распространение этих заболеваний, – считает Подковыров.

– К сожалению, те районированные сорта, которые у нас прежде произрастали, – “краснощекий”, “сын краснощекого” – также оказались неустойчивыми к заболеваниям.

Более устойчивыми к погоде оказались дикоплодные формы – жердели. Их плоды, конечно, уступают по качеству, но тем не менее их можно культивировать. Конечно, мы не получим крупных сортовых плодов, но здоровые мелкие пойдут для переработки на повидло, варенье, джемы.

Спасаем абрикос

Садоводы уничтожают старые абрикосы, а на их место сажают новые деревца. И когда начинается цветение, происходит аналогичная ситуация, они снова повреждаются инфекцией. Как же защитить абрикос от гибели? Подковыров советует следующее:

1. Необходимо тщательно каждый год обрезать деревья, чтобы поддерживать его жизнеспособное состояние. Болезнь развивается в течение лета и к осени уже видно, какие ветви на дереве живые, а какие усыхают.

Весной также следует все сухие ветви из кроны вырезать. Это очень кропотливая работа, абрикос имеет плотную древесину, она очень тяжело режется секатором. Поскольку абрикос дает много побегов, на обрезку приходится тратить один-два дня.

Но благодаря этому можно спасти дерево.

2. Обязательно сжигать обрезанные ветки с больных деревьев. Их нельзя компостировать, складировать на мусорках. Это дополнительный источник грибков.

3. Абрикос необходимо высаживать в затишке, где нет холодных ветров, – у стены садового домика, которая обращена на южную сторону, чтобы с севера дерево было закрыто. Не зря его, так же как персик, называют пристенной культурой. Дерево оказывается защищенным от резких перепадов температуры, получает больше тепла, так необходимого южным культурам, к коим абрикос относится.

4. Рекомендуется выращивать на склонах южной и юго-восточной экспозиций, если участок пологий, либо на опушках, где плодовые деревья с северной стороны закрывают абрикос.

5. Необходимо выбирать зимостойкие формы, чтобы повысить устойчивость деревьев. Сейчас появилось много сортов, которые рекомендованы для северных регионов: абрикосы “московские”, “сибирские”.

6. Обязательно использовать комплексную систему защиты. Опрыскивать системными фунгицидами в период цветения по розовому бутону, потом во время самого цветения. Препараты не токсичны для пчел-опылителей и ими вполне можно работать. Также применяют медьсодержащие препараты – “абига-пик”, “хом”, “скор”.

7. Правильный полив. Садоводы привыкли поливать деревья до глубокой осени, пока есть вода. Абрикос очень засухоустойчив и полив требуется только тогда, когда стоит жаркая погода, например, в июле.

В августе деревья можно уже не поливать, так они лучше подготавливаются к зиме и повышается зимостойкость – лучше зимуют цветочные почки, на древесине не появляется морозобойных трещин, камедетечения.

8. Обратите внимание на камедь. Наверняка все садоводы замечали, что на абрикосах образуются наплывы смолы желто-коричневого цвета. Это камедь, так деревья залечивают раны, которые образуются после морозобоин, повреждения насекомыми. Удалять ее не стоит, но тем не менее количество камеди показывает состояние дерева.

9. Обязательно надо бороться с тлей. Она сильно ослабляет деревья.

10. Абрикос надо подкармливать. Деревья можно поддержать подкормкой комплексными удобрениями, содержащими сахара и аминокислоты – “мастер”, “плантафол”, “забион”, – для повышения зимостойкости и иммунитета.

11. Абрикос очень сильно реагирует на перепады температур. Оттепели у нас часто сменяются похолоданием, а у абрикоса слишком чуткий сон и при первых теплых деньках он начинает просыпаться – и вдруг морозы.

Поэтому молодые деревца нужно замотать укрывным материалом. А осенью белить ствол и основные скелетные ветви.

Можно даже опрыскивать побелкой, чтобы солнечные лучи отражались, и дерево не перегревалось и не трескалась древесина.

Марина Злобина.

Фото Сергея Григоренко

Источник: http://krestyane34.ru/sekrety-abrikosa.html

Абрикос Краснощекий, Apricot Сheeked купить, цена Киев, уход, фото, описание, посадка

Абрикос: как увеличить урожай, болезни деревьев

Посадка: чтобы Абрикос Краснощекий хорошо развивался и рос, почва перед посадкой должна быть хорошо подготовлена: освобождена от сорняков, особенно многолетних. Ямы должны быть примерно 60 см в диаметре и глубиной от 30см, размер диктует размер саженца.

Переваливаем растение из временного контейнера, не разрушая земляной ком (если растение с голой корневой системой, то на дно ямки насыпаем земляной холмик и распределяем по нему увлажненные корни вниз). Засыпаем плодородной землёй, слегка притаптываем.

Делаем приствольный круг с валиком, для природного сбора дождевой воды и обильно заливаем в несколько приходов.

Почвы: выносливое растение, засухо и жароустойчив к почве нетребователен, предпочитает плодородные умеренно влажные почвы.

На бедных песчаных почвах (полесье, в том числе большая часть киевской области) советуем подсыпать старый перепревший органический гумус, полученный из органических отходов из сада и кухни, компоста или навоза.

Органика улучшает структуру “лёгких” почв и “запускает” природный вечный двигатель грунтовых бактерий. Черви сами от соседей к вам мигрируют и запускают цепную реакцию вечного двигателя.

Если мы научимся его “обслуживать”, то забудем про дорогостоящие импортные минеральные удобрения навсегда. Выбрасывая органические отходы в мусор мы лишаем свои растения лучших удобрений. Пора избавляться от паршивых советских привычек прожигателей жизни и начинать сортировать отходы, заботясь о будущих поколениях.

Все сорта абрикоса нашего интернет-магазина произведены в Украине, морозостойки и не требуют никакого укрытия на зиму, кроме обязательной защиты коры от зайцев на высоту 120см. Украина традиционно является крупнейшим в восточной Европе производителем плодовых деревьев, поэтому на 95% будьте уверены, что купленный в Украине саженец гарантированно морозостоек.

Наш садовый центр не продаёт импортной плодовки. Если Вы приобрели импортные сорта плодовых деревьев, завезенные из Европы (6-9 зона), то перед наступлением первых заморозков их необходимо защитить.

Вокруг корневой шейки насыпается небольшой бугорок грунта или мульчи, который весной необходимо будет раскрыть, но зимой он защитит шейку и место прививки от подмерзания.

Саженцы лучше купить в пластиковом контейнере с удобрениями, так растение не подвергается выкопке с неизбежным повреждением корневой системы и после посадки гарантировано приживается. Есть возможность купить растения с голым корнем (ранней весной или поздней осенью без листьев), которые также отлично приживаються.

Полив: Абрикос не любит излишка влаги. Поэтому за сезон требуется произвести несколько обильных поливов. Первый из них проводится в середине весны. Второй полив необходим в мае (наиболее активный рост побегов). Третий полив абрикосового саженца должен производиться за две недели до начала созревания плодов (начало или середина июля).

Последний раз допускается полив абрикос в поздний осенний период, рассчитывая на 1 кв. м около 6 ведер воды. Правильный полив абрикосового дерева предусматривает поставку воды по специальным кольцевым бороздам, сформированным вокруг дерева. Следует учесть, что диаметр колец должен быть вполовину меньше диаметра абрикосовой кроны.

При близком залегании грунтовых вод нормы полива корректируются.

Обрезка: При обрезке следует помнить, что абрикос плодоносит на прошлогодних однолетних приростах и букетных веточках. Плодоносит на шпорцах, букетных веточках и однолетних приростах прошлого года.

Стоит отметить, что сорту свойственно давать обильный вторичный прирост на верхних почках, поэтому надо ежегодно проводить профилактические обрезания для прореживания кроны. Грамотной обрезкой можно регулировать урожайность дерева, размер плодов, сахаристость, а также избавить его от болезней. При посадке ветви молодого саженца абрикоса обрезают на треть.

Это способствует быстрой закладке кроны. Обрезку абрикоса следует проводить ежегодно до распускания почек, примерно в апреле месяце. Необходимо ежегодно прореживать крону дерева, это способствует увеличению урожая и предотвращает появление болезней и вредителей. Из молодых побегов следует оставлять только сильные и прямостоячие, а кривые и слабые следует удалять.

Формируйте раскидистую и хорошо освещенную крону. Именно поэтому обрезайте ветви, растущие вертикально вверх, давая место развиваться боковым ветвям, но не более ¼ от общей массы ветвей.

Болезни: Несмотря на то, что этот сорт устойчив к большинству заболеваний, он подвержен инфекциям пятнистости и монилиозу.

Особенно страдают деревья от этих заболеваний весной и в первой половине лета при наличии обильных дождей, туманов, а также при значительном загущении кроны.

Поэтому надо внимательно следить за состоянием листьев и обработать соответствующими препаратами при первых же признаках заболевания.

Удобрение/защита: Высаженные деревья следует сразу же подкормить минеральными удобрениями. Первая порция азота вносится в первый год в середине мая. Вторая – в середине июня. Благодаря этому, уже до осени образуются мощные приросты, необходимые для образования кроны.

Если рост саженцев в первый год слишком интенсивный, на следующий год азотное удобрение ограничиваем, оставив только майское внесение, но уже в начале месяца. Чтобы спровоцировать плодоношение, на третий и четвертый год удобрение азотом сводим к минимуму.

Хорошему развитию деревьев и кустарников, особенно на легких почвах, способствует мульчирование перегноем или компостом.

Очень важно защитить ваше деревце от разного вида болезней и вредителей, которые могут нанести ущерб вашему урожаю. И наилучшим способом этой защиты будет правильное употребление химических препаратов на разных стадиях развития.

В фазе распускания почек (зеленый конус «медвежьи ушки») с целью защиты от почечного долгоносика, тли, а также против такой болезни как монилиальный ожог следует применять баковые смеси фунгицидов + инсектицидов: Актара, Энжио, Хорус.

В фазе опадания лепестков (95% опало) – против монилиального ожога, гномониоза применяют баковые смеси фунгицидов и инсектицидов: Хорус + Скор.

В фазе роста плода (орешек) – против восточной плодожерки, тли, моли, а также болезней: молиниоз, гнромониоз применяют Энжио или Актеллик + Хорус. Баковая смесь фунгицидов и инсектицидов.

Обработку проводят через 7-8 дней после предыдущей. В фазе роста плода (перед созреванием) – против тли, восточной плодожерки и пятнистости листьев применяют Энжио или Актеллик.

Обработку производят через 12-14 дней после предыдущей.

После собирания урожая против тли и болезней: плодовая гниль, монилиоз, кокомикоз применяют препараты Хорус + Скор + Карате Зеон, снимают и уничтожают мумифицированные плоды.

Обработку производят через 18-24 дня после сбора урожая баковой смесью.

В октябре-ноябре против долгоносика, пилильщика, клеща и болезней: пятнистости листьев, клястероспориоза следует произвести окапывание приствольных кругов, закапывание или сжигание опавших листьев, а также внесение удобрений.

Грунтовые вредители: на сегодняшний день в Украине нет более опасного грунтового вредителя чем хрущ (рус. – майский жук).

С середины апреля, увидев первого летящего жука, СРОЧНО обрабатываем крону Актарой или любым из многочисленных препаратов на основе имидаклоприда, например Престиж (Байер), Антихрущ, при этом часть раствора обязательно должна попасть на ствол (10см выше грунта) и корневую шейку и не пролиться в сторону.

Подобные обработки повторяем каждые 40-50 дней сезона вегетации. Проливаем в грунт согласно инструкции, также эффективна Актара (действующее вещество – 240 г/л тиаметоксаму; 250 г/кг тиаметоксаму).

Обработка по кроне и подлив по корневой шейке в грунт с конца апреля до сентября 1 раз в 40-60 дней.

Лучше 1 раз в месяц проводить профилактические обработки, чем лечить, когда вредитель размножается и «доедает» растение.

Пример – война садоводов украинцев с колорадскими жуками, которые, как и их человеческие «ватные» однофамильцы – «колорады», очень опасны и обжорливы. И первые и вторые должны оперативно уничтожаться

Защита от сорняков: в период до или после цветения для уничтожения однолетних и многолетних сорняков применяют гербицид общего действия Ураган Форте, Раундап.

Препарат вносят при условии защиты культуры.

Лучший период введения для широколиственных сорняков – от фазы 2 настоящих листа к фазе цветения, однолетние злаковые – фаза 2-3 листа, многолетние злаковые – при высоте 10-12 см.

Все названные препараты смешиваются без ограничений и без риска снижения эффективности. Норма расхода рабочего раствора: молодое дерево – 1 л, дерево среднего возраста – 2-3 л, дерево с большой кроной – более 3 л. Все используемые материалы для удобства пользователя одной фирмы – Syngenta.

Источник: http://proxima.net.ua/abrikos-krasnoshhekij-prunus-armeniaca-sheeked.html

Агрономические принципы выращивания косточковых культур | Yara Россия

Абрикос: как увеличить урожай, болезни деревьев

Развитие плодов вишни и черешни длится 2-3 месяца, поэтому прореживание не применяется и обычно не нужно.

Развитие плодов вишни и черешни длится 2-3 месяца, поэтому прореживание не применяется и обычно не нужно. Деревья могут вырастать очень высокими, хотя обычно их формируют соответствующего размера для легкого сбора урожая. Вишни есть меньше и, как правило, их обрезают более регулярно, чтобы они давали новые побеги и цветение, а также открывали середину дерева. 

Вишни развивают хорошую корневую структуру, поэтому глубокие хорошо дренированные почвы являются более эффективными. Тяжелые и увлажненные почвы ограничивать урожайность вишни.

Черешни лучше растут в прохладном сухом климате, где они меньше подвергаются заболеваниям, морозу и сливе во время созревания урожая. Высокие температуры во время созревания снижают урожайность и размер ягоды.

Вишни отдают предпочтение прохладному и влажному климату. 

Как вишня, так и черешня характеризуются жесткими требованиями к периоду охлаждения – 1000-1500 часов – и это исключает выращивания в теплом климате.

Этот тип деревьев является последним из косточковых культур, что цветут, и кислые ягоды которых созревают немножко позже черешню.

Их холодостойкость выше персики, но не такая добрая, как в европейской сливы. Температура от -3°C уничтожает почки. 

Для вишен характерно высокое соотношение листьев и фруктов, поэтому наблюдается высокая конкуренция за солнечный свет и питательные вещества.

Таким образом, в сочетании со сравнительно коротким периодом вегетации, это означает, что они требуют много питательных веществ по сравнению с другими кісточковими культурами, и любой дефицит или стресс, связанный с питательными веществами, может повлиять на качество и размер плодов. 

Питательные вещества для вишни и черешни

Эти культуры, как правило, больше всего испытывают недостаток питательных веществ во время падения лепестков, потому что плоскости листьев недостает для поддержания питательных веществ. Ситуация ухудшается весной, когда уменьшается поглощение из почвы. Поэтому хранение питательных веществ из предыдущего сезона является особенно важным для этой культуры. 

Они требуют орошения или соответствующей влажности почвы, чтобы обеспечить хорошую наполненность плодов. Однако осадки во время цветения и непосредственно перед урожаем создают проблему, а именно, заболевания, прерывает цветение и вызывает растрескивание оболочки при созревании. Вишни немного меньше склонны к трещинообразованию, поэтому они чувствуют себя лучше в более влажном климате. 

Вишни созревают во время хранения, поэтому их надо собирать спелыми в степени, необходимом для реализации на рынке, особенно в отношении потребления свежих плодов. Плоды могут набирать до 30% веса и больше всего вкуса в течение 7-10 дней до уборки урожая, поэтому время уборки является критическим.

Сливы

Европейские сливы являются более морозостойкими, подобно яблок и груш, и оказываются толерантными к температурным перепадам. Тем не менее, культуры все еще могут пошкоджуватись при температуре -4-5°С во время раздувания почек и -2-3°С во время цветения.

Они могут цвести на 1-2 недели позже и требуют от 1000 часов для охлаждения. Европейская слива родит технические сорта лишь при достижении 3-4 лет. Для созревания им требуется до шести месяцев, а некоторые консервные или чорносливні сорта становятся спелыми лишь осенью.

 

Японские сливы требуют для охлаждения 550-800 часов и обычно дают небогатый урожай на 2-й год. Осадки и высокая влажность способствуют появлению бурой гнили и трещин в плодах.

Развитие плода японской сливы требует короткого трехмесячного периода. Прореживание является необходимым и помогает достичь 100 000 цветков на дереве.

Хотя это мероприятие не является обязательным для европейской сливы, особенно для чорносливних сортов. 

Используются различные подвои, существует широкий спектр материалов, некоторые из которых обеспечивают устойчивость к нематодам и корневого рака. Эти типы деревьев более вертикальные, чем персик, и меньше требуют света для улучшения цвета оболочки. Они прочнее и гуще на высоте 4-8 м и меньше требуют обрезки, чем другие виды косточковых культур.

В отличие от большинства других современных косточковых культур, много слив требуют перекрестного опыления. Глубокие хорошо дренированные почвы с pH 5,5 – 6,5 обеспечивающих выращивание лучших культур. Сливы, в частности европейские сорта, более толерантны к заболачиванию, чем другие виды. Их можно выращивать на более тяжелых глинистых почвах.

 

Сливы есть также более толерантными к засухе, чем персики и нектарины, и некоторые виды подвоев доступны для высокого рН почвы.

Персики и нектарины

Персики и нектарины могут плодоносить со второго года подряд, и около 80-95% цветов требуют прореживания с целью получения товарных плодов.

https://www.youtube.com/watch?v=77zHa-xfXO4

Подвоя персика очень чувствительны к заболачиванию и требуют хорошо осушенных и плодородных почв для лучшего урожая. Они являются кісточковими культурами, наиболее чувствительными к заболачиванию.

Орошение приводит к увеличению размера плода и урожайности даже во влажном климате, оно также является важным для неглубоких почв и средиземноморского климата.

Водоснабжение является критическим во время налива плодов. 

Персики цветут относительно рано, даже раньше вишни и большинства менее морозостойких сливовых культур. Температура от -4°C уничтожает почки, а -3°C влияет на цветение. В результате селекции они растут в более умеренном или тропическом климате. Таким образом, некоторые персики не требуют периода охлаждения, например, красный цейлонский. 

В то время как другие, такие как La Premier, требующие до 1000 часов для охлаждения. Лучшие персики требуют холодной зимы и теплого лета. Они также страдают от меньшего количества болезней и вредителей в средиземноморском климате.

Ранние сорта вызревают с начала до середины лета, поздние – в начале осени. Высота деревьев составляет примерно 4-6 м. Системы трельяжей позволяют создать посадки с плотностью 750 – 1250 деревьев/га.

Формирования необходимо для выращивания деревьев с открытым центром, чтобы культуры равномерно созревали. 

Силу роста следует поддерживать, чтобы обеспечить хороший размер плода и рост боковых побегов. Однако уменьшение орошения после урожая может помочь сдержать рост слишком энергичных деревьев. Болезни цветения и бурая гниль вызывают проблемы во влажном климате.

Абрикосы

Требования к охлаждению абрикосовых деревьев колеблются от 400 до 1000 часов.

Они имеют невысокие требования к тепловым условиям, в результате чего абрикосы цветут раньше, чем большинство сортов сливовых деревьев.

Теплые температуры рано весной приводят к разрыву почек и увеличивают риск повреждения в результате поздних заморозков. Температура -4°C уничтожает почки набухают, а температура -2°C повреждает цветы. 

Абрикосы отдают предпочтение сравнительно сухому климату. Дожди близко к сбору урожая могут привести к трещин и гнили. Плоды созревают от начала до середины лета.

Когда абрикосы цветут рано, они дают меньшие по размеру плоды, чем персики – около 4-6 см в диаметре.

Саженцы абрикоса являются самыми распространенными подвоями, хотя персиковые подвоя иногда используются на кислотных почвах или там, где орошение недоступно. 

Плодородные, глубокие, хорошо дренированные почвы создают наилучшие условия, а абрикосы есть более толерантными к высокому уровню pH и солености почвы, чем другие сливовые культуры. Они плохо воспринимают заболачивание.

Абрикосовые деревья достигают от маленьких до средних размеров с растущим лиственным покровом. Они обычно имеют высоту 4-5 м. Фруктовые сады требуют хорошего света, чтобы плоды приобрели хорошего цвета.

Формирования необходимо для выращивания деревьев с открытым центром, а обрезка и прореживание осуществляются тщательно для получения качественных плодов, которые бы удовлетворяли рыночным требованиям. 

Спелые абрикосы имеют красный румянец. Свежий цвет важен для таких плодов. Абрикосовые деревья имеют растущую структуру лиственного покрова.

Источник: https://www.yara.ru/crop-nutrition/fruits/stone-fruits/stone-fruit-key-facts/agronomic-principles/

Svek-lon
Добавить комментарий