Пасынкование огурцов в теплице: как правильно проводить, пошаговая инструкция, схема, фото

Как правильно формировать огурцы в домашней теплице

Пасынкование огурцов в теплице: как правильно проводить, пошаговая инструкция, схема, фото

Огурец – пожалуй, самое популярное растение в домашней теплице. Но чтобы получить стабильно высокий урожай недостаточно просто посадить семена, огуречные плети необходимо формировать.

Не стоит изобретать велосипед, чтоб не навредить растению, если можно воспользоваться советами опытных садоводов.

Как правильно формировать огурцы расскажет эта статья, в ней есть простые понятные схемы и видео.

Зачем формировать огурцы в теплице

Многие садоводы не считают нужным формировать огурцы. Конечно, можно этого не делать в условиях открытого грунта на большой площади.

Но ведь в домашней теплице каждый сантиметр на вес золота, поэтому выращивать огурцы в расстил и без прищипывания побегов крайне неэкономично.

В теплицах огурцы обязательно подвязывают вертикально и формируют по мере роста. Итак, всё же зачем огурцам нужна формировка?

Формировка кустов огурца — один из важнейших приемов агротехники для повышения урожайности

  1. Формировка позволяет добиться максимальной урожайности за счёт управления темпами роста вегетативной и генеративной сферы растения. Удаляя всё лишнее, мы направляем все силы огуречной плети на создание плодов, а не листьев.
  2. Растение рационально и правильно использует внутренний объём теплицы.
  3. Формировка позволяет добиться благоприятного режима освещения и влажности, растения не затеняют друг друга и хорошо проветриваются, соответственно, и меньше болеют.
  4. Вертикально расположенные и правильно сформированные огуречные плети облегчают уход.

    Легче собирать урожай, поливать и пропалывать посадки. Не затрудняется опрыскивание.

    Прищипывание побега

  5. Своевременное прищипывание побегов позволяет продлить сроки плодоношения.
  6. Форма куста при правильной формировке напоминает перевёрнутый равнобедренный треугольник. Нагрузка на центральную плеть увеличивается постепенно. Внизу плети хорошо проветриваются и меньше подвержены заболеваниям.

Совет. Снимайте созревшие плоды регулярно, чтоб не перегружать огуречную лиану.

Способы подвязки огурцов в домашней теплице

Перед посадкой огурцов нужно определиться с методом подвязки растений в вашей домашней теплице.Правильная подвязка существенно облегчит в дальнейшем процесс формировки. Есть два способа:

  1. Вертикальный способ наиболее часто используется в домашних теплицах. К верхнему (чаще боковому) профилю теплицы вяжутся вертикальные шпалеры.Петлю подвязки делают под вторым листом и по мере роста культуру окручивают вокруг шпагата.

    Вертикальная подвязка огурцов

  2. Горизонтальный способ – это когда между двух опор горизонтально рядами натягивается проволока или прочная верёвка. Чаще всего используется в невысоких теплицах. У этого способа есть существенный недостаток – усикам растения сложно дотянуться до следующего ряда проволоки и огурец начинает расти горизонтально.

    Горизонтальное подвязывание огурцов

Совет. Капроновый шпагат достаточно скользкий для огуречной плети, отдавайте предпочтение джутовому.

В последнее время набирает популярность специальная огуречная сетка, которая продаётся в садовых магазинах. Многие используют её вместо шпагата при вертикальной подвязке.

Этот материал хорошо себя зарекомендовал в теплицах, достаточно направить усик растения на сетку, а дальше огурец найдёт дорогу вверх сам. Можно её крепить наклонно в виде шатра. Так легче будет ухаживать за посадками и собирать урожай.

При таком способе подвязки освещение гораздо лучше, а стебли и листья травмируются минимально.

Формировка партенокарпических сортов

Партенокарпическим сортам огурцов в процессе роста важно количество света, а какой формы будет куст не имеет значения. Не нужны и насекомые – опылители для образования завязи. Эти сорта самоопыляемые. Боковые побеги хорошо ветвятся и образуют плоды, поэтому их удобно выращивать одной лианой на шпалере. Формируют их по такой схеме.

  • основной стебель подвязывают к шпалере, когда он образует 4-5 листиков;
  • когда основной стебель вырастет в высоту до 40-50 см, нужно удалить боковые побеги, до того как они достигнут длины 5 см. Если сделать это позже, растение может приболеть и сбросить образовавшиеся завязи;
  • на высоте около метра от грунта нужно оставить побеги длиной до 20 см, а их верхушки прищипнуть. По сути, нужно оставить несколько листиков и один плод;

Формировка куста

  • на высоте более метра от земли оставляем побеги длиннее в два раза и на них несколько листиков и уже два плода;
  • соответственно выше оставляем побеги около 50 см с несколькими листьями и тремя огурцами;
  • когда плеть основного побега перерастёт высоту, на которой подвязана проволока, его нужно пару раз обернуть вокруг шпалеры и прищипнуть макушку. Либо дать плети свисать спокойно до земли, а прищипнуть уже у грунта.

Совет. В зависимости от условий в вашей теплице, патенокарпики можно формировать и по схеме для пчелоопыляемых сортов.

Традиционно считается, что партенокарпические гибриды в условиях защищённого грунта обладают технологическими преимуществами перед пчелоопыляемыми сортами и гибридами: не нужно содержать пчёл, партенокарпики мощно растут и формируют большее количество листьев, густота роста растений наполовину меньше, чем у пчелоопыляемых, а, следовательно, их легче формировать.

Формировка пчелоопыляемых сортов огурцов

Пчелоопыляемые сорта огурцов и гибриды ветвистого типа формируют по многостебельной схеме. На центральном стебле у таких сортов образуются, как правило, мужские цветы (пустоцветы), а боковые ветви образуют женские цветы. Ветвятся они плохо, поэтому основной стебель прищипывают над 4-6 листом, чтобы спровоцировать его на образование новых побегов.

Самоопыляемые сорта в теплице

Вот основные правила формировки пчелоопыляемых сортов и гибридов огурцов:

  • основной стебель подвязывают к шпалере, когда он образует 4-5 листиков;
  • боковые побеги не трогают, пока на них не образуется первая завязь;
  • после появления первой завязи плети нужно подвязать на соседние шпалеры или подтянуть к основному стеблю. Чтобы плеть не травмировалась, угол между боковым и центральным побегом должен составлять 60 и более градусов;
  • боковые побеги можно обернуть вокруг центрального стебля, дальше побеги крепятся усиками;
  • переросшие побеги теряют гибкость и их легче поломать;
  • периодически операцию по обвязке нужно повторять, а также удалять все усы и побеги, которые мешают или не нужны;

Недостаточно один раз подвязать куст. Нужно контролировать развитие культуры постоянно

  • когда плеть основного побега перерастёт высоту, на которой подвязана проволока, его нужно пару раз аккуратно обернуть вокруг шпалеры и прищипнуть макушку. Либо дать плети свисать свободно до земли, а прищипнуть уже у грунта. Стебель очень хрупкий, поэтому постарайтесь не повредить его. Можно на первом обороте подвязать верхушку к шпалере подвязкой узлом восьмёркой. Все верхушки важно направлять в одну сторону.

Совет. К концу вегетации удалите больные побеги и те, которые не имеют завязи в пазухах. Растение отдаст силы только имеющимся оставшимся плодам.

Общие правила формировки

К шпалере растения следует подвязывать, начиная со второй недели после высадки рассады в теплицу.

Шпагат должен быть прочным и нескользким. Нижний конец шпагата пропускают под первым листом стебля огурца. Петля должна быть свободной, ведь при росте лианы стебель будет утолщаться. Также не натягивайте сильно подвязку, при колебании проволочной шпалеры растение может вырвать из грунта с корнем. По каждому междоузлию по часовой стрелке закручивают стебель по мере его роста вверх.

Внимательно формируют плети растения на протяжении первых трёх месяцев после посадки. Когда огуречная лиана начнёт плодоношение на боковых побегах, особенно важно не допускать загущенности посадок. В таком случае следует прищипнуть плеть на два листа. Проводить эту манипуляцию нужно каждую неделю с удалением верхушек побегов.

Надежно зафиксируйте стебли, чтобы они не ломались под весом плодов

Сухие листья и ненужные побеги следует удалить хорошо наточенным ножом, не оставляя пеньков. Лучше это делать в ясную погоду, чтобы место среза быстро затянулось, поскольку открытая ранка может быть источником заражения болезнями.

Если у вас отапливаемая домашняя теплица, то у высаженной в январе рассады следует оставлять на центральном стебле не более 10-15 плодов. А одновременно созревающих плодов должно быть не более трёх. Постепенно, когда солнечный день будет увеличиваться, количество созревающих плодов тоже можно увеличивать.

Если огуречная лиана в верхней части формирует листья с очень крупной листовой пластинкой, то нужно их проредить – это улучшит освещение нижнего яруса.

Теперь вы знаете, как формировать огурцы в теплице и получить больше урожая. поможет вам наглядно увидеть весь процесс на практике.

Огурцы в теплице: фото

Источник: https://sad24.ru/teplicy/ovoshhi-v-teplicax/ogurec-v-teplice/kak-pravilno-formirovat-ogurcy.html

Как прищипывать огурцы в теплице: пошаговая инструкция с фото

Пасынкование огурцов в теплице: как правильно проводить, пошаговая инструкция, схема, фото

Если вы хотите получить отличный урожай, проводить процедуру прищипывания (или ослепления) просто необходимо. Это одна из самых важных агротехнических процедур, которую ни в коем случае нельзя пропускать. Все об этом мероприятии в данной статье. Читайте и получайте отличный урожай!

Что нужно для хорошего урожая

Огуречные растения любят тепло и влагу. В теплице им намного уютней, чем на открытом грунте. Конечно же, грунтовых сортов огурцов не мало, но и для них садоводы сооружают подобие парника. Также многое зависит от климата и местонахождения сада. В любом случае — всем сортам нужно большое количество влаги.

Сорт огурцов: какие нужно прищипывать, а какие нет

Не все сорта огурцов нуждаются в прищипывании. Вспомните, какой сорт растет в вашей теплице в этом году, если это какой-то из нижеуказанных:

  • Вьюга F1;
  • Ижорец F1;
  • Грибовчанка F1;
  • Северянин F1;
  • Метелица F1;
  • Дублер F1 и др.

то прищипывать их не нужно. Эти гибридные, выведенные методом селекции сорта, растут с короткими боковыми побегами. Другие виды требуют некоторого старания и сноровки, иначе в теплицу будет не зайти: зелени будет много, она будет мешать кустам расти вверх и давать плоды.

Строение огуречного куста

Кустик с сочным плодами и желтыми цветками представляет собой не что иное как однолетнюю лиану, которая активно борется за место под солнцем и нацелена зацепиться за любую опору и расти вверх.

Для этого растение отращивает специальные побеги, так называемые «усики». Ими растение цепляется и подтягивается выше.

Если для кустов созданы благоприятные условия для роста, оно отращивает все больше и больше боковых побегов. На этом этапе садоводу крайне важно заняться ослеплением растения для успешного формирования всех тепличных кустиков.

Зачем нужно ослепление (прищипывание)

Как же прищипывать огурцы? Пошаговые фото помогут вам понять этот несложный процесс. Эти меры нужны для того, чтобы вы могли собрать максимальный урожай с минимальной площади. Что для этого нужно сделать:

  • оборвать побольше мужских цветков. Помните, что полностью их обрывать нельзя, так как в них содержится пыльца, так необходимая для опыления и формирования завязей;
  • оборвать усики, которые уже не смогут выполнить свое назначение;
  • расположить побеги максимально удобно, чтобы все кусты получали равномерное освещение.

Общая схема

Нужно понимать, что сорта самоопыляемые и партенокарпические не требуют опыления, и именно поэтому они быстро покрываются множеством боковых побегов (в основном женскими).

Прищипывание — это одна из мер для выращивания отличного урожая. Но не стоит забывать про расположение кустов на момент высадки, а также количество освещения для каждого растения.

Совет! Дачники с опытом не рекомендуют проводить прищипку над пятым или шестым листом. Лучше обрывать веточки в пазухах первых четырех листьев.

Этапы процедуры:

  • удалить цветки, листья;
  • отсчитать 5-й или 6-й стебли сбоку до длины в 20-25 см;
  • наверху оставлять росток длиной до 40-50 см;
  • закрепить куст на перекладине (ослепить его как только он достигнет 60-70 см в длину);
  • как только побег приблизится к длине около 2-х метров, оторвите ответвления над 3-ми и 4-ми листьями. На отросшей за перекладиной лиане оборвите пасынки над 3-м листом.

Прищипка огурцов, если она была выполнена по всем правилам, будет вознаграждена отличным урожаем.

Прищипывание пасынков в теплице

Начинающим дачникам проще будет работать с самоопыляемым сортом огурцов. Обратите внимание, что обрыв «лишних» побегов нужно проводить строго до появления цветков на кустах.

Для закрепления результат нужно отщипнуть от двух до четырех плодов.

Для сортов, опыляемых пчелами существуют некоторые особенности:

  • ослеплять можно лишь основной стебель;
  • завязи растут только на женских побегах;
  • браться за прищипывание огуречных кустиков нужно начинать раньше недели на две, чем с партенокарпическими сортами.

Что касается парниковых кустов, их можно начинать прищипывать когда они достигнут длины в полметра.

Если у вас растет партенокарпический сорт огурцов

Убедившись, что у вас растет именно такой сорт, оборвите отростки сбоку, достигшие полуметра в длину. Для облегчения работы некоторые садоводы приобретают специальный секатор. Более того, для защиты рук лучше надеть перчатки. Главное, не переборщить с формировкой, иначе растение может погибнуть.

Следуйте следующей схеме:

  • отмерьте примерно метр от зоны обрыва — именно здесь находится зона плодоношения. Оставьте здесь по листу;
  • после еще примерно полуметра оставляем по несколько цветков или листов. Закрепите лиану на перекладине;
  • дальше перекладины не должно быть много листьев. Оставьте не более 4-6.

Если вы правильно следовали этим инструкциям, оставшиеся листья сформируют т. н. линзы длиной до 1,5-1,7 метров. На этом и последующих этапах растение ощипывать нельзя.

В качестве завершающей процедуры нужно отмерить около 1,5 метра, осмотреть каждую пазуху и оторвать все лишнее. На расстоянии до метра отщипните все лишнее у каждого третьего листка стебля.

После проведения вышеуказанных действий нужно обязательно закрепить растение. Вы можете сделать это с помощью веревок из тянущихся материалов. Перед этим ослепите основную лиану (ту, что находится над веревкой). Над опорой нужно оставлять не менее 50 см лианы.

Главное в прищипывании — своевременность и аккуратность. Недостаточность прищипывания, как и излишнее обрывание, могут навредить огуречному кустику, что сразу же отразится на плодоношении.

Источник: https://sornyakov.net/vegetables/kak-prishhipyvat-ogurcy.html

[Инструкция] Как Пасынковать Помидоры в Теплице, Грунте

Пасынкование огурцов в теплице: как правильно проводить, пошаговая инструкция, схема, фото

Посадить, полить культуры и собрать урожай на участке – это не все важнейшие процедуры, которые необходимо провести с момента высаживания растения в почву и до появления первых плодов. Удаление лишних побегов с растения – одна из обязательных работ.

О ее важности нужно знать и ее необходимо правильно выполнять каждому огороднику. О том как, в какое время и какое количество раз пасынковать помидоры, рассмотрим более подробно ниже.

Пасынок

По неопытности многие огородники не обладают информацией о необходимости пасынковать томаты или считают эту процедуру ненужной, т.к. растение хорошо растет и без этого. Для получения очень хороших результатов урожайности эта работа не только обязательна, но и необходимо знать как правильно и в какое время ее выполнять.

Пасынкование – работа, которая требуется для повышения урожайности и для того, чтобы увеличить плоды в размере.

За время роста у растения от общего стебля из листовых пазух появляются новые боковые ветви, которые и называются пасынками. Они являются второстепенными и забирают у растения для своего роста много энергии и питательных веществ.

Со временем у этих веток также появятся свои второстепенные ответвления. Это скажется на снижении урожайности, т.к. все силы будут тратиться на рост красивой зелени, а не образование плодов и их созревание.

Удаление со стебля помидор лишних веток

Для защиты от большой загруженности, второстепенные ростки на стебле помидора обрываются. Благодаря этому размер плодов будет более крупный, а для стебля с листвой не потребуется частой обработки от гнили, насекомых.

К тому же после удаления лишних отростков, культура будет использовать меньше удобрения.

Основные цели удаления со стебля помидор лишних веток:

  • повысить приток питательных веществ к растению
  • увеличить массу плодов
  • для более хорошего проветривания
  • для легкого и своевременного обнаружения насекомых
  • для лучшего просматривания кустов

back to menu ↑

Процесс начинается еще на рассаде

Образование первых отростков начинается на рассаде. По этой причине, при ее высаживании в открытый грунт по истечении 2 недель  удаляются все дополнительные веточки, достигшие в росте уже 1 см.

В дальнейшем ситуация контролируется на протяжении всего роста и развития кустарников и процедура проводится по мере необходимости (практически каждую неделю). В тепличных комплексах продолжают обрабатывать томаты даже после того, как соберется урожай. Удалению подлежать все веточки, достигшие в росте 3-5 см (не больше!).

Побеги длиной более 5 см уже превращаются в стебли и их удаление опасно для куста, т.к. растение будет долго восстанавливаться после их потери. Поэтому так важно проводить пасынкование вовремя.

Для ранних сортов помидоров при удалении оставляется 1 росток. Он будет запаздывать в росте от всего кустарника. Это даст возможность для увеличения урожайности, но немного замедлит созревание плодов.

Данная работа не будет обременительной по времени. За счет этого увеличится время плодоношения, что помидорам позволит расти дальше в размерах, а сам кустарник станет более крепким.

Пасынкование помидоров

Больные и ослабленные кусты не обрабатываются со здоровыми культурами в один день, чтобы не распространить заболевание дальше. Пасынки после удаления сразу убираются, т.к. они могут быть источниками разных болезней.

С вечера перед обработкой растения желательно полить, а ранним утром провести сам процесс. При этом время выбирается такое, когда воздействие солнечных лучей на листву томатов минимальное.

После процедуры тем же вечером или в течение 2 дн. обязательно вносится какая-либо подкормка

Погода в день обработки должна быть солнечная и ясная, т.к. для быстрого заживления ран помогут солнечные лучи. Если погода пасмурная, срезы на растении рекомендуется присыпать золой.

back to menu ↑

Лучше для процедуры использовать хорошо заточенные ножницы или секатор

Отрывание пасынков руками повышает риск заразить кусты какими-либо заболеваниями. Поэтому обязательно одеваются перчатки, которые после каждого удаления тщательно протираются салфеткой от капелек сока.

При обрывании отросток отводится в сторону (ни в коем случае не вверх или вниз). Это обезопасит кожицу растения от повреждения.

Инструменты обязательно должны обрабатываться дезинфицирующими средствами, в основе которых должна присутствовать хлорная известь или марганцовка. Дезинфицирование проводится также после процесса обработки каждого куста.

На месте, после обрезки, обязательно оставляется небольшой пенечек, чтобы не допустить скорого роста нового отростка.

back to menu ↑

Рассмотрим более подробно правильность процедуры пасынкования томатов по различным сортам:

back to menu ↑

Низкорослые сорта

Низкорослые сорта

  • Пышность кустов для данных сортов не проблема, т.к. число веток влияет на будущую урожайность. В процессе обработки обрезаются не все второстепенные отростки, чтобы не допустить прекращения роста растения.
  • Если отростков становится большое количество, их можно укоренить. Для этого побег с аккуратностью отодвигается от кустарника и пришпиливается к земле, после чего засыпается. Таким образом, можно получить больше кустов.
  • Для получения быстрого и крупного урожая данные сорта пасынкуют в 1-2 стебля, т.е. удаляют все второстепенные веточки и оставляют главный стебель.
  • По утверждениям огородников с опытом данные сорта не обязательно обрабатывать. В таком случае для растения должны быть созданы все благоприятные условия, в т.ч. погода. Но это не подвластно никому.

back to menu ↑

Высокорослые сорта

Высокорослые сорта

  • Данные сорта помидор обладают крупной и богатой урожайностью и требуют обязательной очистки от всех второстепенных отростков. Без их удаления на многочисленных ветках будет появляться много плодов, но созреют не все, а созревшие будут мелкие по размеру. Еще пышность кустов будет мешать хорошему проветриванию и будет подвержена появлению различных недугов.
  • Начало удаления должно быть с зацветанием первой кисти. Для тепличных культур рекомендуется сохранять только 1 ствол. Это значит, что удалению подлежат все отростки, начиная от грунта и до 1-ой зацветшей кисточки. Со всем, что находится выше, могут возникнуть затруднения, т.к. будет сложно определить, где второстепенные росточки, а где основной стебель просто раздвоился.
  • При раздвоении стебля, оценивают общее состояние растения. При его здоровом и крепком виде оставляются оба стебелька. При обнаружении какого-либо недуга, один из стеблей подлежит удалению.
  • Для выращивания данных сортов с несколькими стволами, при обрывании нижних пасынков, до первой цветущей кисточки, пара из них оставляется. Оставленные ростки в дальнейшем растятся, как основные стебли.
  • После того, как первое удаления было проведено, растение регулярно осматривается и при обнаружении новых ответвлений их обрывают. Делать это необходимо, пока они небольшие. И даже, если что-то было пропущено, выросший росток также удаляют при помощи ножниц (оборвать вручную грубую крепкую ветку будет сложно).

back to menu ↑

Штамбовые сорта

Штамбовые сорта

  • Эта разновидность культур подходит для людей без опыта в огородническом деле или для ленивых представителей, которые любят помидоры, но не желают проводить много времени для их выращивания. Сорта обладают неприхотливостью, хорошей приживаемостью в почве и быстротой созревания.
  • Ответвлений образуется очень мало и они слабо растут, поэтому данные виды не нуждаются в их удалении. Растение от них не страдает. Хотя по совету людей с опытом, всем сортам необходима обработка, потому что отростки, даже маленькие, отнимают часть питания у основного ствола, мешая в формировании и созревании плодов.
  • Для штамбовых сортов лучше оставлять 1 стебель, который будет отличаться, в сравнении с другими, силой и крепостью. Все лишнее удаляется. В дальнейшем ситуация контролируется и обработка повторяется неоднократно.

back to menu ↑

Формирование в два стебля

Для томатов возможно формирование кустарника в 1 или несколько стволов. Количество выбирается от желания хозяина, но при этом учитывается особенности данного сорта, климатические условия и состояние куста на момент обработки.

Одиночный стебель формируется для тех сортов, рост которых не ограничен. Это самый простой и отлично подходящий вариант формирования кустарника для неопытных дачников. В этом случае оставляется только главный стебель, а все дополнительные ответвления без жалости срезаются.

В редких случаях, формируя кустарник с одиночным стволом, рекомендуется оставлять на 1-ом ответвлении 1 кисточку. Все последующие новые отростки необходимо срезать.

Пасынкование помидоров

Также особо важно удалять нижнюю листву на растении. При появлении зеленых плодов, листва под ними обрывается. Но нужно помнить, что за один раз можно срезать только 2-3 листика. В противном случае, культура может остановиться в росте. Плоды будут потеряны.

Сформировать кустарник с несколькими стволами, например с двумя, немного труднее. Включая 1 главный ствол, будет еще 1, получившийся из отростка. Для 2-го ствола выбирается самое сильное и здоровое ответвление. Только оно сможет дать богатую урожайность. Обычно оставляется веточка, растущая под 1-ой цветочной кисточкой.

Эта веточка подвязывается. Ухаживают за ней, как за главным стволом с удалением в будущем ненужных ростков. Обработку куста необходимо осуществлять 1 раз в 7 дней, следя при этом за длиной дополнительных ответвлений. Они не должны быть больше 5 см.

Для того, чтобы сформировать кустарник с 3 стволами, оставляется 1 главный стебель и 2 дополнительных. Дополнительные стебельки будут расти из оставленных нижних отростков.

back to menu ↑

Большие заросли могут стать причиной развития различных заболеваний

Независимо от того, что утверждение о необходимости пасынкования помидор обоснованное, некоторые дачники сомневаются в нужности этой работы. В любом случае, подтвердить или опровергнуть этот факт каждый сомневающийся огородник может только на собственном опыте.

Для всех, кто не желает испытать поражение, предоставляются нижеприведенные сведения:

1Удаление лишних ответвлений на стебле помидора – нужная и обязательная работа. Она помогает растению легче расти и развиваться

2При правильной обработке, кустарник сможет правильно распределять свои силы, что позволит в результате получить крупные плоды и богатый урожай

3Удаление второстепенных ростков не обязательно, если виды помидоров в этом не нуждаются

4Не проведение среза ненужных ответвлений у кустарника томатов обязательно сказывается на будущей урожайности

5Для кустарника не под силу питать более 3 стволов. По этой причине большое количество ненужных веток может загубить все плоды. Они смогут сформироваться, но для созревания у растения не будет сил

6Большие заросли на кустарнике могут стать причиной развития различных заболеваний, что также может повлиять на урожайность

back to menu ↑

Необходимо убирать листья, которые засохли

По поводу необходимости в обрезке лишних листочков, между дачниками с опытом до сих пор идет спор.

По мнению одних, удалению подлежат все листья, которые появляются в период первой завязи. Оставляются только те, которые располагаются на самом верху. Другие считают, что из-за такой срезки нарушаются процессы питания, проходящие в растении.

Поэтому однозначно, что необходимо убирать – это листья, которые засохли.

back to menu ↑

Томаты прищипывают в то время, когда необходимое число соцветий на стволе образовалось. Это делается для того, чтобы куст прекратил расти в высоту, уменьшилось число будущих завязей. У них не будет возможности для полноценного формирования и созревания до конца лета.

Процесс прищипывания

Благоприятный период для удаления верхней части у помидоров – конец июля. Несколько листов необходимо оставить над каждым цветением. Все лишнее удаляется.

Правильность прищипывания зависит от видов томатов. Для высокорослых сортов процедура возможна в любое время летнего периода. Верхняя часть ствола постоянно обрезается для направления питательных веществ по назначению к плодам.

Подводя итог, можно сказать, что для тех, кто желает получать со своего огорода богатейший и большой урожай томатов, пасынковать кусты нужно. Это очень важная работа. Благодаря срезу лишних ростков у растения будут силы на то, чтобы вырастить крупные помидоры.

9.3 Total Score

Источник: https://krrot.net/kak-pasynkovat-pomidory/

[Инструкция] Подкормка Огурцов в Теплице, Открытом Грунте

Пасынкование огурцов в теплице: как правильно проводить, пошаговая инструкция, схема, фото

Из всех овощных культур, употребляемых человеком в пищу, огурцы являются наиболее водянистой. Это имеет достаточно простое объяснение: мы едим огурцы, не дожидаясь наступления у них технической спелости; фактически, мы едим неспелый продукт. То есть, люди прерывают процесс созревания культуры на том этапе, когда она только начинает формировать плоды и семена.

Именно в это время растение максимально эффективно усваивает питательные вещества из грунта. Поэтому огурцы прекрасно реагируют на любые подкормки, отращивая на своих ветвях огромные плоды. Однако, именно в этом и кроется основная проблема выращивания этой культуры.

Огурец

Огурцы (как и все тыквенные) способны впитать любой объем питательных веществ, которые будут им предоставлены, и если переусердствовать с количеством, то весь избыток этих веществ уйдёт в плоды. И если органическими удобрениями достаточно проблемно испортить качество урожая, то с минеральными всё обстоит гораздо хуже.

Легко усвояемые соли азотной и серной кислот попадут в огурец практически в неизменном виде и останутся в нём. Для огурца это не проблема, но человек не питается сульфатами и нитратами. Именно поэтому к удобрению огурцов следует подходить максимально ответственно.

Подкормка огурцов в теплице или открытом грунте имеет массу особенностей, которые должен знать даже начинающий огородник.

back to menu ↑

Растворённые органические удобрения в воде

Как и все культуры, огурцы могут удобряться органическими и неорганическими удобрениями. Первые более предпочтительны, поскольку являются экологически чистыми и физически не могут привести к накоплению в огурцах опасных концентраций химически активных веществ.

К таким удобрениям относят:

  • коровяк
  • птичий помёт (куриный, перепелиный и т.д.)
  • компост
  • перепревший навоз
  • и т.п.

Неорганические удобрения имеют свои неоспоримые плюсы: их легко дозировать, перевозить и хранить, но при этом, они обладают серьёзными минусом: в больших концентрациях они делают огурцы непригодными к употреблению в пищу.

Огурцы допускается подкармливать как прикорневой, так и внекорневой подкормками. Корневая подкормка производится путём полива растения под корень, а внекорневая – опрыскиванием из пульверизатора листьев раствором удобрений меньшей концентрации.

Обычно, для большинства удобрений концентрация снижается в два раза, для химически активных составов – в 3-5 раз.

Суперфосфат – самое популярное минеральное удобрение

Огурцы относятся к той культуре, для которой внекорневая подкормка будет более эффективна, нежели прикорневая. При этом питательные вещества будут быстрее усваиваться растением и удобрения, рассыпанные в почву, не будут подкармливать другие растения (сорняки), расположенные вокруг кустов огурцов.

Внекорневые подкормки следует проводить исключительно в пасмурную погоду, либо в вечернее время.

При осуществлении прикорневых подкормок следует лить удобрение очень аккуратно, поскольку корневая система огурца находится слишком близко к поверхности и её нельзя назвать сильной. Вымывать грунт и травмировать корни огурца, естественно, не стоит.

На начальном этапе, после пересадки огурцов в теплицу или под открытое небо, должны превалировать азотные удобрения. Во всяком случае, рекомендуется самую первую подкормку после пересадки сделать больше «азотистой», нежели, фосфорно-калиевой.

В период бутонизации, цветения и формирования плодовых завязей растению уже важнее получать больше калия и фосфора. Азот же будет излишним – растению нет необходимости наращивать зеленую массу, когда у него есть более важная задача – формирование плодов.

Внекорневая подкормка огурцов

Считается, что наиболее эффективной схемой удобрения огурцов является та, в которой за сезон культура получает от 3 до 4 подкормок. Это означает, что пауза между внесениями подкормок будет составлять от 2 до 3 недель.

С другой стороны, лучшим вариантом будет привязать график подкормок к тем или иным этапам жизни растения.

Тогда подкормки следует выполнять так:

1Начальная. Через какое-то время после высадки рассады не постоянное место

2Перед цветением; осуществляется на этапе бутонизации

3Во время цветения

4Во время интенсивного плодоношения

В том случае, когда растение выращивается на бедной почве, число подкормок можно увеличить до 5-6. Так или иначе, необходимо учитывать степень развитости растений, интенсивность образования цветков и плодовых завязей, климатические особенности и погодные условия.

back to menu ↑

Прикорневая подкормка огурцов

Органические удобрения содержат все необходимые огурцам вещества, и, если есть такая возможность, рекомендуется ограничиться только ими. Исключение будет составлять дополнительное внесение микроэлементов, которых может не оказаться в органике. Однако, его делают ситуативно, в случае появления определенных симптомов.

Рекомендуется подкармливать огурцы раствором коровяка (500 мл растворяют в 10 л воды), или же птичьего (куриного) помёта. В последнем случае для снижения химической активности помёта его следует настаивать в воде в течение трёх дней. Концентрация помёта в воде: 1 л на 15 л воды.

При подобном внесении удобрений на каждое растение понадобится до 1.5 л полученной смеси.

Другим, не менее эффективным органическим удобрением является растворенная в воде древесная зола с добавлением йода.

При этом в 10 л воды добавляют следующие компоненты:

12 л древесной золы

210 мл борной кислоты

310 мл йода

Прикорневая подкормка огурцов

Состав настаивается несколько часов в тёплом месте. Далее его снова разбавляют водой в концентрации 1 к 10 и используют для полива растений в количестве 1-1.5 л под один огуречный куст.

Если данная подкормка осуществляется прикорневым способом, нельзя допускать её попадания на листья, поскольку смесь будет слишком химически активной для огуречной листвы.

Первая подкормка золой рекомендуется под корень растения, остальные должны быть внекорневыми. При этом концентрация зольного раствора для внекорневой подкормки должна быть в 2-3 раза ниже, чем при подкормке под корень.

Иногда для привлечения насекомых-опылителей в зольный раствор добавляют по 50 г сахара на 10 л воды. В последнюю подкормку вместо сахара добавляют марганцовку (несколько кристаллов), чтобы защитить растения от возможных проявлений грибковых инфекций.

В момент появления огуречных завязей рекомендуется использовать раствор суперфосфата (не более 40 г на 10 л воды). Этим раствором необходимо обрабатывать листья растения в утренние и вечерние часы. Периодичность повторения обработки – 1 раз в неделю.

Дрожжевая подкормка

Часто для удобрения огурцов применяют подкормку при помощи дрожжей. Данный способ является очень простым и эффективным. Он хорош тем, что способен заменить минеральные удобрения при отсутствии органики.

Для этого необходимо растворить до 15 г дрожжей и 30 г сахара в 10 л тёплой воды. После чего полученная смесь настаивается в течение трёх дней в теплом месте. Норма расхода состава – 1 л на 1 куст.

В случае, если отсутствуют живые дрожжи, можно воспользоваться сухими. При этом на 10 л воды достаточно одной столовой ложки сухих дрожжей. Концентрация сахара остаётся неизменной.

Данная подкормка вносится исключительно на этапе плодоношения. Применять её во время бутонизации и цветения нельзя.

Перед дрожжевой подкормкой необходимо растение обильно полить. Допускается не более 3 дрожжевых подкормок растения, выполняемых раз в 10 дней.

Альтернативой дрожжам может стать ржаной хлеб. Для того чтобы приготовить подкормку на хлебе, необходимо взять одну чёрствую буханку и замочить её в ведре теплой воды на 8-10 часов.

После чего хлеб необходимо размять, тщательно перемешать и добавить в него несколько миллилитров йода.

Приготовление хлебной подкормки

Далее полученный состав разводят в воде (1 л состава на 10 л воды) и осуществляют полив растений по схеме: 1 куст – 2 л подкормки.

Действия по предварительной подготовке аналогичны дрожжевой подкормке – обильный полив перед внесением «хлебного» удобрения. Обработка «хлебным» удобрением производится не более 2 раз за сезон с периодичностью 10-12 дней.

back to menu ↑

Корневые подкормки нужны для огурцов

Тепличные растения, в отличие от тех, которые растут в открытом грунте, нуждаются в более обильных или более интенсивных подкормках. Это происходит потому, что естественных источников удобрений, которые имеют растения, выращиваемые под открытым небом, у них нет.

В теплицы не попадает дождевая вода, содержащая достаточно большой процент питательных веществ, на грунт не попадает естественная органика в виде птичьего помёта и погибших животных и т.д. Кроме того, закрытое пространство имеет хоть и немного, но меньше солнечного света, а, самое главное – не способствует опылению цветков.

С другой стороны, замкнутая экосистема теплицы вносит свои коррективы в образ жизни тепличных растений. Они максимально «выжимают» все соки из того объёма грунта, который у них есть и с жадностью поглощают любую подкормку.

Поэтому количество или концентрация удобрений, применяемых для тепличных растений должны быть только такими, которые рекомендуются. Тепличные огурцы не прощают передозировки удобрений.

Первая подкормка тепличных огурцов производится через 1.2-2 недели после того, как в теплицу будет высажена рассада. Перед подкормкой растения следует полить.

Подкормка осуществляется при помощи навозной жижи или куриного помёта. Навозная жижа получается из навоза при помощи добавления в него в 5-6 раз большего количества воды. Куриный помёт рекомендуется растворять в ещё больших концентрациях – до 10-20 частей воды на 1 часть помёта.

Огурцы в теплице

В любом случае, в каждые 10 л получившегося состава необходимо добавить 200 г древесной золы.

В случае отсутствия навоза, помёта или искусственной органики, применяют минеральные удобрения.

Рекомендуемым составом является такой:

1нитрат аммония – от 10 до 15 г

2суперфосфат – от 20 до 30 г

3хлорид калия – 15-20 г

Перечисленные компоненты растворяют в 10 л воды.

Борная кислота – обязательный микроэлемент для выращивания огурцов

Также в минеральные удобрения необходимо добавить микроэлементы, являющиеся своеобразными «витаминами» для растения. В качестве таковых выступают бор и сульфид марганца. Их добавляют по 0.5 и 0.3 г соответственно на 10 л воды.

Данные вещества критически важны для растения, поскольку являются стимуляторами синтеза хлорофилла; без них листья растения начинают желтеть.

После внесения подкормки необходимо полить растения чистой водой, чтобы очистить листья от остатков удобрений, которые могут стать причиной химического ожога.

Через несколько дней после подкормки, когда верхний слой почвы окончательно высохнет, его рыхлят для улучшения корневого газообмена.

Вторая и последующие подкормки производятся исходя из того, что дозы вносимых удобрений увеличиваются в 1.5-2 раза. Рекомендуется при первой подкормке использовать нижнюю границу приведенного количества того или иного удобрения, а при второй и последующих – верхнюю. Если используются органические удобрения, то их концентрация также увеличивается в 1.5-2 раза.

По мере роста растения корни огурцов могут оголяться. Их необходимо регулярно засыпать свежей и влажной почвой. Это будет способствовать появлению новых коневых отростков и улучшению питания растения.

back to menu ↑

Огурец — растение капризное, но благодарное

Огурцы, несмотря на распространённость и кажущуюся простоту в выращивании, на самом деле являются одной из самых сложных культур по агротехнике. И дело здесь не только в сложностях выращивания рассады или размещения культуры на грядках или в парниках. Схема удобрений для огурцов также является одной из самых сложных среди распространённых овощей.

И если ошибки в поливах, прищипывании и опылении повлекут за собой потерю части урожая, то неправильная подкормка может погубить его полностью. Поэтому к процессу удобрения огурцов необходимо подходить очень тщательно и всегда придерживаться допустимых норм внесения. В случае с огурцами правило «лучше недокорм, чем перекорм» работает всегда.

Тематическое видео:

9.2 Total Score

Источник: https://krrot.net/podkormka-ogurtsov-v-teplice-grunte/

Svek-lon
Добавить комментарий