Ручка для ножа: изготовление своими руками в домашних условиях, формы рукояток, способы крепления, материалы, фото

Содержание
  1. Квок на сома своими руками
  2. Из чего состоит квок
  3. Наличие чертежей
  4. Правильный выбор формы
  5. Материалы для изготовления квока
  6. Металлические квоки
  7. Квоки из дерева
  8. Изготовление квока своими руками
  9. Техника ловли сома на квок
  10. Квочение и почему оно привлекает сома
  11. Техника применения квока
  12. Выбор перспективного места
  13. Снасти для рыбалки на квок
  14. Приманки и наживки
  15. Как правильно выбрать хороший квок
  16. Заключение
  17. Как я рукоять ножа решил сделать
  18. Виды ножей для хлеба и критерии выбора лучшего
  19. Виды ножей для хлеба
  20. Требования к хлебному ножу
  21. Особенности типа и заточки лезвия
  22. Из какого материала должно быть лезвие
  23. Можно ли использовать керамический нож для нарезки хлеба
  24. Лучший материал для ручки и способы крепления
  25. Обзор хлеборезных ножей разных видов
  26. Ручка для ножа — идеи интересного дизайна ручной работы (68 фото)
  27. Способы изготовления рукоятки ножа
  28. Материалы и инструменты
  29. Изготовление деревянной ручки ножа
  30. Всадная ручка
  31. Накладная ручка
  32. Фото ручки для ножа
  33. 4 простых способа сделать паяльник из подручных материалов
  34. Идея №1 – Используем резистор
  35. Идея №2 – Вторая жизнь шариковой ручке
  36. Идея №3 – Мощная импульсная модель
  37. Идея №4 – Простой проволочный вариант
  38. Другие статьи по теме

Квок на сома своими руками

Ручка для ножа: изготовление своими руками в домашних условиях, формы рукояток, способы крепления, материалы, фото

Поймать сома – это основное желание любого рыболова, занимающегося рыбалкой весьма серьезно.

Это единственная пресноводная рыба наших водоемов, вырастающая в длину до больших размеров и имеющая при этом внушительный вес. Сом – это ночной охотник, которого приходится ловить только ночью. Наверное, не все знают, что его можно ловить и днем, если использовать квок.

Квок – это специальный инструмент, который издает, привлекающий сома, звук. Причем, независимо от того, когда он применяется, днем или ночью, сом реагирует на него и поднимается со дна к месту, откуда исходит этот звук. Почему его так привлекает этот звук, никто не знает, да и не важно это, главное, что он на него реагирует.

Квок можно купить, если не хочется заниматься его самостоятельным изготовлением, хотя сделать его совсем не сложно.

Из чего состоит квок

Квок для ловли сома состоит из нескольких конструкционных элементов, а именно:

Каждый элемент конструкции имеет свое предназначение. К ним предъявляются следующие требования:

  1. Ручка должна быть легкой, желательно с дерева, и удобной. Деревянная ручка не позволит инструменту утонуть, если он случайно упадет в воду.
  2. Нож должен иметь определенную толщину и форму, иначе он будет создавать дополнительное сопротивление в воде. Он может быть изготовлен из любого, доступного материала, в том числе и дерева.
  3. Пятак, как правило, изготавливается из металла. К его изготовлению следует отнестись особенно внимательно, так как именно он издает этот звук.

Наличие чертежей

Нарисовать рисунок этого инструмента не составит особого труда для любого желающего. Но при этом, следует учитывать некоторые особенности. Например:

  • Для начала следует определиться с формой будущего инструмента.
  • Определиться с величиной ручки, так как у каждого человека различная ширина ладони.
  • Нож приспособления изготавливается с изгибом. Его длина до изгиба составляет около 12 см.
  • Общая длина ножа не должна превышать 22 см.
  • При изготовлении следует учитывать, что угол между ручкой и ножом должен быть в пределах 35-40 градусов.
  • Нож должен иметь плавное сужение от ручки и до пятака.
  • Ширина пятака может находиться в пределах 25 мм.

Придерживаясь этих, основных рекомендаций не составит особого труда правильно изготовить квок на сома.

Правильный выбор формы

При изготовлении квока на сома, имеет смысл рассмотреть четыре варианта его оформления:

  1. Атановский квок. Это самая простая форма квока, а значит, он самый простой в изготовлении. У этого инструмента нож прямой, без каких-либо изгибов. Пятак выполнен в форме прямоугольника и имеет округленные края. Рукоятка выполнена деревянной.
  2. Киевский квок. Нож киевского квока выполнен не прямым, а изогнутым, что усложняет процесс его изготовления. К тому же, на это потребуется больше материалов.
  3. Северодонецкий квок. Он где-то похож на киевский, но имеет не такие плавные переходы ножа в рукоять. К тому же, его пятак имеет овальную форму.
  4. Венгерский квок. Этот инструмент отличается причудливой формой, где-то похожей на серп. Нож плавно переходит в рукоятку, но при этом имеет два изгиба.

При первом, в своей жизни, изготовлении квока следует повторить простой вариант (атановский) и лишь затем, если он не устроит, переходить к более сложным вариантам изготовления. Главное, чтобы приспособление издавало привлекательный (для сома) звук.

Материалы для изготовления квока

Если уже готов рисунок будущего приспособления, то в пору определиться с материалами для его изготовления. Каждая часть квока изготавливается из определенного материала.

Пятак реально изготовить из:

  • металла;
  • вылить с эпоксидной смолы;
  • дерева;

Нож изготавливается из:

  • металла;
  • пластмассы;
  • органического стекла;
  • дерева;

Для изготовления ручки подойдет:

  • дерево;
  • неопрен;
  • пенопласт.

Главное условие изготовления ручки – это ее положительная плавучесть. Квок следует изготовить так, чтобы он всегда находился на поверхности воды и не тонул. Поэтому, должны применяться только легкие материалы, например, дюралюминий.

Металлические квоки

Когда квоки начали изготавливать, то все его элементы были изготовлены из дерева. Они имели как свои достоинства, так и недостатки, если учесть, что дерево не отличается долговечностью, тем более в соприкосновении с водой. Поэтому, со временем начали изготавливать квоки из металла, особенно пятак и нож.

Это очень важно, так как металл долго сохраняет приданную ему форму. В связи с этим, следует отметить преимущества, которыми обладает квок из металла:

  1. Квок из металла, а особенно такой элемент, как пятак, более реалистично издает желаемый звук. Это достигается благодаря тому, что пятак можно сделать любой толщины, не беспокоясь о том, что он деформируется и перестанет издавать нужные звуки.
  2. Простота в изготовлении, в отличие от квока из дерева. Он получается менее массивным (объемным) и более надежным. К тому же, работать с деревом, тем более правильно, умеет не каждый.
  3. Увеличенный срок службы. Если его правильно сделать и добиться от него желаемого звука, то он сможет прослужить долгие и долгие годы.

Не смотра на это, квоки из металла имеют и свои минусы:

  • У деревянного квока более приятный на слух звук.
  • Чисто металлический квок, если не принять мер, может запросто утонуть.

Как уже было сказано выше, все нужно очень тщательно продумать, в плане использования материалов. Потерять квок на воде – это дело пары секунд, а, чтобы изготовить его потребуется уйма времени.

Поэтому, следует добиться, чтобы конструкция всегда оставалась на плаву.

Если сделать ручку из неопрена или пенопласта, а нож и пятак из тонкого, но прочного металла, то квок вряд ли может утонуть, а вот ручка из дерева вряд ли его спасет.

Квоки из дерева

Квоки из дерева имеют более привлекательный и природный внешний вид. Прекрасными качествами обладают квоки, изготовленные из цельного отрезка дерева. Несмотря на это, квоки из дерева не считаются долговечными и практичными, как квоки из металла. Хотя, в наше время, существует масса водоотталкивающих материалов для дерева, что может значительно увеличить его срок службы.

Изготовление квока своими руками

Для первого случая подойдет образец атановского квока, так как он самый простой в изготовлении. Самое главное, чтобы квок работал надлежащим образом.

В первую очередь следует заняться подготовительными работами, в зависимости от материала изготовления:

  • Если квок из металла, то понадобится лист металла, толщиной 2-2,5 мм, для изготовления ножа. Самым подходящим материалом является дюралюминий.
  • Пятак так же изготавливается из такого же материала, как нож, но толщиной от 3-х до 5-ти мм.
  • Отрезок дерева, сечением 20х30 мм. Какое это будет дерево, особого значения не имеет, но лучше, если это будет прочное дерево, например, дуб.

После этого, можно переходить непосредственно к его изготовлению:

  1. В первую очередь изготавливается нож. Для этого, из листа металла вырезается заготовка, длиной до 30-ти см и шириной в верхней части 2, 5 см и в нижней части 2 см. Вырезать заготовку из дюраля можно ножницами по металлу или другим доступным способом.
  2. От нижнего края ножа отмеряют 22 см, после чего заготовка зажимается в тисках и конец (нижний) заостряется.
  3. На следующем этапе заготовку окультуривают, убирая заусенцы и острые углы. Это можно сделать напильником, а затем заготовка шлифуется с помощью наждачной бумаги.
  4. После этого приступают к изготовлению ручки. Для этого подготавливается деревянная заготовка, с размерами 150х35х25 мм. Взяв в руки транспортир, отмечают угол в 35-40 градусов. Именно под таким углом ручка должна крепиться к ножу.
  5. Чтобы закрепить нож, в ручке следует сделать пропил. Все места соединения необходимо сгладить. Ручка должна плотно и удобно расположиться в руке.
  6. Внизу ножа формируется место соединения, в виде коротенького пальца.
  7. Следующий этап отводится к изготовлению пятака, который характеризуется такими размерами, как 45х25 мм. В центре пятака придется просверлить отверстие, чтобы в него вошел палец нижней части ножа. При этом, с наружной стороны пятака необходимо сформировать потайное углубление, с помощью более толстого сверла. В таком случае соединение пятака и ножа окажется наиболее прочным.
  8. С помощью напильника необходимо заокруглить края пятака и придать ему эллипсоидную форму.
  9. После точной подгонки всех частей они соединяются в единую конструкцию под названием квок. Деревянную ручку крепят к изделию при помощи эпоксидного клея, а пятак с ножом – с помощью клепки. При этом, клепать нужно внимательно и качественно, чтобы пятак не имел перекоса. К тому же, после зачистки в местах соединения не должно быть никаких раковин, чтобы они не оказали влияния на характер издаваемого звука.

Техника ловли сома на квок

Как правило, ловлю сома осуществляют двое рыболовов. Это связано с тем, что одному рыболову трудно справится с увесистой добычей. Иногда попадаются такие особи, что и двое рыбаков справляются с трудом. Как правило, рыбалка осуществляется с лодки, с применением достаточно мощных снастей, вооруженных массивными крючками.

Для начала следует определить, где находится сом и приблизиться к этому месту. В основном, сомы в дневное время отдыхают на глубоких участках акватории. Приблизившись к перспективному месту, устанавливают снасть, после чего берут в руки квок и начинают «квочить».

Квочение и почему оно привлекает сома

Чтобы инструмент издал характерный звук необходимо немало потрудиться. Правильная техника «квочения» непременно заинтересует сома. Что самое главное – это будет крупный сом, так как «мелочь» на подобные звуки не отзывается.

В процессе «квочения» действующий элемент ножа (пятак) погружается в воду не больше, чем на 10 см. Движение самого элемента происходит по дугообразной траектории.

В результате должен появиться звук, напоминающий момент вылета пробки из бутылки.

Как ни странно, но подобный характер звука привлекает сома, и он тут же может подняться со дна, а по пути попасть в область действия приманки, которая так же может заинтересовать сома. Причинами его интереса может служить:

  • Когда сом заглатывает добычу, он издает похожий звук. Не исключено, что этот звук служит для сома своеобразным сигналом к приему пищи.
  • Похожим звуком самка сома привлекает самца.

Техника применения квока

Результативность рыбалки зависит от умения использовать подобное приспособление. Методика применения:

  • Для большей эффективности следует произвести несколько ударов по воде. После этого делается пауза, а затем удары повторяются.
  • Когда сом начал движение и занялся наживкой не стоит спешить с подсечкой.
  • Подождав некоторое время, когда сом заглотнет наживку, осуществляют резкую подсечку.
  • Попав на крючок, сом будет активно сопротивляться. На это может уйти много времени, а когда он устанет бороться, его вытаскивают из воды.
  • Когда сом окажется в лодке, его лучше оглушить, иначе он будет продолжать бороться за жизнь.
  • Обязанности распределяются следующим образом: один рыболов управляет лодкой и «квочит», а другой занимается снастями.

Никогда не следует переоценивать свои возможности, отправляясь на сома в одиночку, тем более на лодке. Он запросто способен перевернуть лодку вместе с рыбаком.

Выбор перспективного места

Самые распространенные места лова сома, это ямы и участки вблизи них. Основным помощником в поисках сома считается эхолот. Кроме глубоких мест сом может находиться на участках береговой растительности, граничащей с крутыми берегами.

Время лова сома можно выбрать любое, тем более, если имеется такой помощник как квок. На него можно ловить в любое время суток, в том числе и днем, несмотря на то, что сом днем отдыхает.

Что касается времени года, то наиболее результативными считаются июль и август месяцы.

Снасти для рыбалки на квок

При ловле с лодки потребуются следующие снасти:

  • В основном применяется леска или шнур, которые могут выдержать до 100 кг веса. Леска может находиться или на катушке, или на мотовиле.
  • При ловле на удочку подойдет короткое, но прочное удилище с пропускными кольцами.
  • На конце лески крепится поводок, длиной до 1 метра и толщиной от 0,5-ти до 0,8-ми мм.
  • На конце поводка крепится надежный крючок №30 и не меньше.
  • Масса груза подбирается в зависимости от условий рыбалки и применяемой наживки.

Приманки и наживки

Ловля сома предполагает использование следующих вариантов наживок:

  • Пучка червей, для ловли мелкого сома, весом до 5-ти кг.
  • Окуня.
  • Лягушки. На нее ловится более крупный сом.
  • Раков.
  • Личинок короеда.
  • Медведки или саранчи. Эффективные, но трудно доставаемые насадки.
  • Кусков мяса или рыбы.
  • Копченой птицы. Можно поймать достаточно крупного сома.

Как правильно выбрать хороший квок

При покупке квока следует обратить внимание на его плавучесть, так как потерять его очень просто. Наиболее подходящий материал – это легкий металл в комбинации с деревом или другими, достаточно легкими материалами. Кроме этого, следует обратить внимание на:

  • Форму пятака. Лучше, если он будет иметь овальную форму.
  • Не следует отдавать предпочтение квоку с большим пятаком, хотя некоторые рыболовы отмечают, что большой пятак издает более громкий и более привлекательный звук.
  • Удобство рукоятки.
  • Идеальную полировку. Наличие заусенцев, хотя и маленьких, обязательно испортит настроение.

Заключение

Результативность рыбалки зависит от множества факторов, в том числе и от того, насколько реалистичным является звук, издаваемый квоком. Рыбалка на квок – это поклевки крупных экземпляров и к этому необходимо быть готовым.

Наличие прочных снастей с надежными элементами позволит справиться с увесистой добычей. Ну, и самое главное, меры безопасности. Не убедившись в том, что рыбалка хорошо продумана, а тем более имеется помощник, отправляться на сома лучше не стоит.

Собственная жизнь всегда должна быть дороже.

Загрузка…

Источник: https://fishingday.org/kvok-na-soma-svoimi-rukami/

Как я рукоять ножа решил сделать

Ручка для ножа: изготовление своими руками в домашних условиях, формы рукояток, способы крепления, материалы, фото

Как-то несколько раз с другом ездили на природу и брали с собой топор, сапёрку и вот главного героя этой истории – тесак, который мы решили назвать Генрихом. Он мне понравился прямо с первого взгляда, и в итоге друг мне его подарил на День Рождения.

Генрих – внушительный тесак длиной около 65см вместе с рукоятью. Выглядел он плачевно, хоть сталь и достаточно неплохая, но покрылась слоем ржавчины от безделья.

Получив его в подарок, я решил это дело просто так не оставлять и сделать из него отлично выглядящий и уважающий себя тесак.

Если бы я знал, что буду писать это на Пикабу, я бы сделал намного больше фото процесса, но я не знал. Но раз многие сейчас заинтересовались ножами и их изготовлением, я буду описывать процесс максимально подробно.

В процессе всего, что я делал, я потратил на ютубе часов 6-8 времени и сразу хочу сказать, что нужных инструментов у меня не было, так что делалось всё кое-как, но при этом максимально качественно, ну насколько это возможно без нужных инструментов и опыта в подобном.

Что мне понадобилось в процессе:

1. Датское масло

2. Латунная заготовка

3. Деревянный брусок

4. WD-40

5. Ёмкость для галтовки ножа

6. Галька

7. Хлорное железо

8. Эпоксидный клей

9. Наждачная бумага

10. Перчатки

11. Респиратор

12. Защитные очки (можно обойтись, если хорошо прищуриваться в процессе работы :D)

Изначально там была просто пластиковая рукоять и начать я решил с того, что нужно её сбить, затем очистить от ржавчины металл, протравить и прогалтовать.

Сказано – сделано, с горем пополам сбил пластик, потому что внутренняя часть рукояти (само железо) доходило аж до самого конца пластика. Решив рукоять сделать деревянной, но при этом сильно не запариться, я заказал напрямую с сайта, посвященного изготовлению ножей брусок морённого дуба.

Хочу сказать, что бруски, даже самого обычного дерева стоят не очень дёшево, так что косячить тоже не очень хотелось.

Почерпнув из ютубов, что неплохо было бы после работы деревяху чем-нибудь обработать я заказал еще и маленький пробник датского масла. Стоит пробник дёшево, относительно целой банки, а целая банка нафиг не нужна, потому что нужно будет пару раз промокнуть маслом какую-нибудь ветошь и ей втирать в дерево масло.

Ржавчину я снимал небольшим дремелем, а потом вручную сначала крупной, а затем мелкой наждачной бумагой, процесс довольно долгий, особенно учитывая размеры клинка и то, сколько он ржавел без дела в гараже.

Затем я несколько дней выбирал чем именно я хочу протравить нож, ведь снимать очень много металла не хотелось, да и от разных кислот и щелочей совершенно разный результат получается. Ну, поскольку это брутальный тесак Генрих, выбор пал на хлорное железо, которое делает металл тёмно-серым и матовым, ну и плюс, как я и хотел, не протравливает глубоко.

Обычно оно выглядит как-то так. Вот такой баночки мне едва хватило на размеры тесака. Если не изменяет память, это грамм 50, но я могу ошибаться. Плюс с хлорным железом намного удобнее работать, в отличие от той же азотной кислоты или чего-то подобного, при которой нужны намного более серьёзные меры защиты, чем просто резиновые перчатки. 

Приспособив под контейнер обычный ящик, в который я положил огромный пакет для мусора, так как ни во что другое Генрих помещаться не хотел. И даже в такой ящик влез только диагонально.

Травил я его около минут 40-60, периодически промывая и проверяя эффект. Хлорным железом можно травить металл очень долго, по сути пока не достигните желаемого эффекта. Я бы всё таки советовал травить подольше, так как тонкий слой легко стирается. При первом же выезде на природу и после рубки веток у меня травление частично стёрлось.

Фотографии просто протравленного клинка, к сожалению нет, поэтому перейдём сразу с галтовке.

Я решил объединить приятное с полезным и прогулялся к морю, где и насобирал себе необходимое количество гальки. Собирал, особо не сортируя по размеру. С таким же успехом, можно не запариваться и купить гальку, например, в зоомагазине. Продаётся она целыми пакетами для аквариумов.

Дальше стал вопрос где найти необходимую ёмкость под галтовку столь большого клинка. Два дня промучавшись, мне снова дал ответ ютуб. В итоге я просто купил трубу и заглушки для обеих сторон в ближайшем магазине сантехники.

Тут то вам и понадобится WD-40 или аналоги помимо гальки и этой трубы. Засыпаете камешки в ёмкость, добротно запшикиваете WD, я держал струю где-то секунд 8-10, засовываете внутрь клинок и начинается самый трудоёмкий и утомительный процесс в вашей жизни.

Теперь всё, что нужно, это просто закрыть ёмкость и дооооолго, очень долго трясти эту трубу с клинком и галькой. Для должного эффекта, суммарно около часа, можно и больше.

Суммарно, потому что если с маленьким ножиком и литровой бутылкой это проходит на раз-два, то с подобной ёмкостью, заполненной галькой и тяжеленным клинком, без перерыва у меня получалось трясти, ну может 5 минут, хотя я дядька не маленький.

Вот, что, собственно, получилось после очищения от ржавчины, травления и галтовки.

Рассказывать о том, как наводили с другом режущую кромку три часа вручную алмазными камнями я особо не буду, тут дело личное каждого, но я люблю остроту и мы добились в итоге того эффекта, когда этим здоровенным тесаком можно было разрезать на полосочки А4, держа лист за краюшек. При том, что раньше им рубили только деревья и ковыряли землю, для Генриха это были большие успехи.

Теперь, когда основа готова, а деревянный брусок мне наконец-то прислали, можно было заняться тем, ради чего это всё делалось. Кстати, в процессе всей работы советую клинок (особенно, если он уже заточен) обматывать именно малярным скотчем, он довольно плотный и легко снимается, всё остальное вам придётся снимать по кусочкам.

Для того, чтобы сделать больстер (это как гарда, только намного меньше), я решил найти кусок латуни, что я и сделал на ближайшем приёме металла. Получилось купить полоску латуни толщиной миллиметра 4, шириной 6см и длинной вроде бы 20-25см. В общем, если делаете это, как я, первый раз, то берите с запасом. Я умудрился в процессе похерить кривыми ручками 3 из 4 отрезов под больстер.

Повторюсь, нужных инструментов не было у друга в мастерской, так что делалось всё на коленке и довольно криво.

Затем я занялся подготовкой бруска, а именно высверливанием в нём отверстия, нужной глубины и толщины. Это самая сложная часть работы, так как брусок повредить очень легко, криво высверлить тоже легко и делать при этом здоровенную дыру нельзя.

По-хорошему это нужно делать на стационарном сверлильном станке, но, конечно же, его не было, поэтому делалось всё с помощью тисков и ручной дрели. Думаю, вы уже примерно представили сколько я с другом намудохался и насколько криво всё получилось, но, тем не менее, желаемого эффекта мы добились, ручка клинка как раз входила, хоть и под углом в деревяху.

Потратив еще часа 2, развлекаясь с куском латуни и напильником, я его подогнал под размер бруска, сделал в нём отверстие и сложил это всё до кучи. Пришло время склеивать.

Придумайте заранее как вам организовать пресс, потому что я об этом начал думать уже когда всё собрал и залил клеем.

Итак, я замешал эпоксидный клей (любой другой не подойдёт, если что, берите именно его), залил по самые края в отверстие в бруске, посадил больстер на рукоять, сверху брусок, долбанул пару раз резиновым молоточком и готово, но проверьте всё по максимуму сразу и подровняйте, потом будет поздно. Однако, основное выравнивание всей конструкции всё равно сделает пресс, если вы его ровно поставите, конечно.

Вот что в итоге у меня получилось:

Клинок в тисках, а на нём просто здоровая деревяха, прижатая еще сверху канистрой с чем-то. Как это всё не упало за ночь – я без малейшего понятия. Написано, что клей сохнет от 12 до 20 часов, но по факту уже за 6-7 часов он превратился в пластик.

Дальше дело выбора как вам обтачивать ручку. Поскольку возиться вручную с напильником я не хотел (так как снимать и дерева и латуни довольно много), а специальных приспособ у меня под рукой не было, я решил испортить другу обычный точильный камень, ну знаете, вроде такого.

Испортить – не фигура речи. Камень забивается на раз-два маслами от дерева и самим деревом. В итоге его уже ничем не отмоешь, но друг был не против, так что я продолжал.

Путём упорной дрочки работы с помощью этого камня и вроде как неплохого глазомера за два часа у меня получилось выточить подобие того, что я хотел и доработал вручную еще наждачной бумагой (почти бесполезное занятие).

Фото сделано уже после того, как я тряпочкой с датским маслом прошелся по рукояти. У этого масла есть разные цвета, я взял тёмный орех, так что и без того морёный, почти черный, дуб стал еще темнее.

Получилось местами косо-криво, но я безумно доволен, так как я всё таки сделал из подарка что-то своё и делал подобное впервые.

Кто умудрился дочитать до самого конца – большое спасибо и удачи всем в их начинаниях и подобном рукоблудии рукоделии!

Источник: https://pikabu.ru/story/kak_ya_rukoyat_nozha_reshil_sdelat_5446173

Виды ножей для хлеба и критерии выбора лучшего

Ручка для ножа: изготовление своими руками в домашних условиях, формы рукояток, способы крепления, материалы, фото

Специальный нож для хлеба обязательно нужен на кухне, даже если вы часто покупаете хлебобулочные изделия в нарезке. Хлеборезный ножик позволяет аккуратно резать свежие батоны и булки без обилия крошек и смятия мякиша.

Специализированные модели появились в конце девятнадцатого века, их изобрели в Германии, а представили широкой публике на выставке в Чикаго в начале двадцатого.

Как выглядит кухонный хлебный нож сегодня, какими должны быть идеальное лезвие и удобная ручка? Что лучше выбрать для дома?

Виды ножей для хлеба

В линейке специализированных ножей, предназначенных для нарезки хлебобулочных изделий, есть профессиональные модели для торговых сетей и общепита и кухонные, подходящие для дома. Когда хлеб разрезали на половинки и четвертинки в магазинах, использовали булочные ножи с длинным лезвием и калачные – с широкой, но относительно короткой режущей частью. Лезвие было прямым или волновым.

Калачный ножик с классической заточкой подходит для круглых буханок любой высоты, но разрезать свежий хлеб на ломтики с его помощью все равно не получится, так как мякиш примнется. Сейчас такие модели сложно найти в продаже, но они есть в музеях и на фото.

В домашних условиях и на профессиональных кухнях используют ножи с особой заточкой – серрейторной. Такой легко узнать по волнистой или пилообразной форме режущей кромки. Зубчатое лезвие уверено пропиливает поджаристую корочку, а затем деликатно разрезает нежный мякиш.

Требования к хлебному ножу

Чтобы выбрать лучший нож для хлеба, нужно четко представить, что от него требуется и с какими задачами он сталкивается. В нарезке хлебобулочных изделий много нюансов, которые и необходимо учитывать при покупке. Важно брать во внимание не только размеры буханок и батонов, которые вы чаще всего покупаете, но и их сорта.

Особенности типа и заточки лезвия

Нож для домашнего использования предназначен для нарезки хлеба на порционные ломтики. Ножевые лезвия различаются по длине и ширине, твердости металла, углу и другим особенностям заточки.

Чтобы получить красивые ломтики, а не смятые куски, у хлебного ножа должно быть длинное лезвие. Ширина клинка бывает одинаковой по всей длине или слегка зауженной к кончику.

Длина обусловлена тем, что в процессе нарезки делают пилящие движения. Если вы планируете резать крупные буханки и калачи, ищите модели длиной не менее 23 см.

Для батонов и стандартных булок лезвие должно быть не менее 19 см.

Ножи для резки хлеба отличаются от других тем, что не имеют заточенного острия – этот участок не задействован в работе. Кончик у специальных моделей может быть слегка закруглен с внешней стороны. Основная рабочая часть хлеборезного инструмента расположена по всей длине лезвия.

Заточенная кромка напоминает пилу, такую заточку называют серрейторной. Волнообразный край позволяет резать мягкий хлеб без нарушения структуры мякиша. Преимущество зубчатого лезвия в длительном сохранении остроты, недостаток – в сложности заточки. Наточить хлеборезную «пилу» своими руками вряд ли получится, придется обращаться к мастеру со специальным оборудованием.

Зубчатую заточку ножа для хлеба чаще всего делают односторонней. Но некоторые производители применяют двустороннюю, что позволяет пользоваться инструментом и правшам, и левшам.

Из какого материала должно быть лезвие

Лезвие хлебного ножа должно быть прочным и твердым, но достаточно тонким. Самый популярный материал – нержавеющая сталь. Нержавейка устойчива к влаге, не подвержена коррозии, отличается гладкостью и хорошо поддается заточке.

Для бюджетных моделей производители используют однослойную сталь, она более тонкая, поэтому доставляет проблемы с нарезкой хлеба с рыхлым мякишем. В дорогих линейках встречается многослойная дамасская сталь – долговечный материал, который не боится поджаристой корочки и легко справляется с пористым мякишем.

Однако не стоит гнаться за твердостью, так как при высоких показателях увеличивается хрупкость изделия. Для хлеба достаточно, чтобы твердость стали была в пределах 25-50 HRC.

Выбирая хлеборезный нож, обратите внимание на больстер – участок, где лезвие граничит с ручкой.

Больстер должен быть утолщен, так как на эту зону приходятся самые сильные нагрузки, и именно здесь клинок чаще всего ломается.

Для придания аксессуарам гигиеничности эту часть иногда делают антибактериальной, добавляя в сплав серебро. Это исключает попадание микробов с рукояти на лезвие.

Некоторые виды хлеба отличаются липким мякишем, например, ржаной. Порезать такой сложно даже клинком из нержавейки. Для этих целей есть зубчатые хлеборезные ножи с покрытием от налипания. Чаще всего в магазинах можно встретить лезвие с тефлоновым или полимерным покрытием. В дорогом сегменте – с титановым.

Можно ли использовать керамический нож для нарезки хлеба

Вокруг керамических ножей много мифов, главный из которых – отсутствие необходимости заточки. Увы, но керамические лезвия тоже тупятся. Ими не рекомендуется резать на стеклянных и каменных поверхностях. Лучше выбрать деревянную или силиконовую разделочную доску. Подробнее о разных видах досок читайте в другой нашей инструкции.

Керамические ножи для нарезки хлеба продаются в магазинах, но не пользуются популярностью у профессионалов. Недостаток таких моделей – толстое лезвие, повреждающее очень свежий хлеб и некоторые сорта с пористым и воздушным мякишем.

Если вы уже купили керамический ножик или он был в наборе, конечно, пользоваться им можно. Но если заметите, что с вашими любимыми батонами и калачами он не справляется, приобретите для хлеба стальной с тонким лезвием.

Лучший материал для ручки и способы крепления

Если использовать нож для нарезки хлеба исключительно по назначению, то ручка всегда будет оставаться сухой и чистой. Но хозяйки в спешке часто делают одновременно несколько дел сразу, поэтому берутся за хлебный ножик мокрыми руками, на которых остаются микробы от сырого мяса или рыбы.

С практичной точки зрения удобнее изделия с металлическими, пластиковыми и силиконовыми ручками. Их легко мыть и дезинфицировать. Если вам нравится дерево, отдавайте предпочтение хорошо обработанной древесине, не склонной к усыханию и разбуханию. Если не хотите переплачивать, лучше купить ножик с рукояткой из клееной древесины.

Есть несколько способов крепления металла к рукоятке. Во многих моделях используют заклепки. При всей простоте клепаный метод надежен, но утяжеляет изделие.

По форме рукоятки бывают:

  • Прямые – удобные, но выскальзывают из рук.
  • Конусные – расширяются или сужаются я к клинку. Более удобны ручки, зауженные вперед.
  • Вогнутые – удобные, сокращают амплитуду движений при нарезке.
  • Анатомические – с учетом изгибов ладони и размеров руки. Это самая последняя разработка производителей.

Чтобы выбрать удобный вариант, лучше подержать потенциальную покупку в руке, имитируя режущие движения.

Обзор хлеборезных ножей разных видов

В этом обзоре вы увидите, как выглядят ножи для хлеба от разных производителей, и поймете, чем могут отличаться модели различных брендов.

Выбирайте лучшее!

Недорогой зубчатый нож для нарезки хлеба «Ладомир» китайского производства изготовлен из высокоуглеродистой нержавеющей стали с антибактериальным покрытием.

Эргономичная рукоятка выполнена из пищевого пластика. Длина лезвия – 20 см, угол заточки – 23°.

Нож из кованной стали Wuesthof Classic Ikon 4124 с серрейторной заточкой двадцатисантиметрового лезвия и полиоксиметиленовой ручкой подходит для буханок и калачей разных форм и размеров. Идеален для интенсивной эксплуатации.

Нож-пила для резки хлеба Winner из нержавеющей стали с цветным полимерным покрытием Xynflon справляется с ржаными булками. Покрытие предотвращает прилипание липкого мякиша. Ручка сделана из прорезиненного пластика с антибактериальным напылением. Подходит для бисквитов, кексов, сдобы, пирогов.

Хлебный нож Gottis изготовлен методом ковки из цельного листа качественной стали. Клинок украшен устойчивым к истиранию орнаментом бренда, нанесенным лазером. Рукоятка сделана из полиоксиметилена.

Еще больше специальных хлебных моделей ищите в интернет-магазинах. Внимательно изучайте описания и сравнивайте такие показатели, как марка стали, материал ручки, рабочая длина, угол заточки.

Теперь вы знаете, какой нож для хлеба лучше купить на каждый день. А чтобы хлебушек хранился в правильных условиях, прочитайте нашу статью о выборе лучше хлебницы.

Источник: https://vidy-posudy.ru/vidy-nozhej-dlja-hleba-i-kriterii-vybora-luchshego/

Ручка для ножа — идеи интересного дизайна ручной работы (68 фото)

Ручка для ножа: изготовление своими руками в домашних условиях, формы рукояток, способы крепления, материалы, фото

Древесина — экологически чистый, легко обрабатываемый, обладающий неповторимыми эстетическими качествами материал. Используют её для производства ручек для ножей. Если посмотреть на фото ручки для ножа, сделанного мастером своего дела, то можно увидеть настоящее произведение искусства.

В зависимости от цели и конструктивной особенности для рукояти выбирают либо один сорт древесины, либо несколько, что делает неповторимым художественную ценность готового изделия.

Способы изготовления рукоятки ножа

Ручки по способу крепления делятся на:

Накладные, в случае наличия широкого хвостовика, часто определяющего контур будущей ручки. Рукоятка собрана из двух частей, закреплённых заклёпками.

Данный способ монтажа не ограничивает размеры, благодаря чему можно сбалансировать широкое либо длинное лезвие. Поэтому такая конструкция нашла широкое в кухонных ножах.

Всадные, когда у лезвия узкий хвостовик. Рукоять цельная, довольно устойчива к повреждениям, имеет небольшой вес в сравнении с клёпаными, что предопределяет их применение в длительных трудоёмких работах.

Материалы и инструменты

Для рукояти ножа используют древесину ценных пород. Лучшими считаются орех и клён, применяются бук, вишня, берёза, дуб и многие другие. Они имеют красивую текстуру, достаточную прочность, высокое качество поверхности после шлифовки и долгий срок службы.

При выборе сырья требуется обращать внимание на присутствие раковин, на влажность — пересушенный материал будет давать трещины, слишком сырой подвержен разложению. Требуемая влажность не должна превышать 12-15%. Залежалый материал также не пригоден для работы.

Для обработки древесины потребуется пропитка. Подойдёт льняная олифа либо посудный лак, чистое минеральное масло.

Пропитка нужна для защиты готового изделия от влаги, а при хорошей полировке даёт блеск, подчёркивая особое изящество. Для завершающей стадии обработки потребуется воск, канифоль, скипидар, а также наждачная бумага «нулёвка».

Если выбор сделан на всадном способе, то нужны эпоксидная смола и опилки дерева для надёжного крепления. Для накладного способа потребуется медный, латунный или бронзовый пруток и также эпоксидный клей.

В качестве инструмента для ручной обработки используют ножовку, рубанок, стамески, рашпили, скребки, абразивные камни, тиски. Можно воспользоваться и электроинструментом: электродрелью, электрическими лобзиком, стамеской и прочими.

Изготовление деревянной ручки ножа

Иногда бывают моменты, когда требуется заменить ручку старого ножа либо просто изготовить самому новый инструмент. Рассмотрим по пунктам как сделать ручку для ножа всадным способом и накладным, или клёпаным обычному человеку без специальных навыков.

Всадная ручка

Предварительно отобранное дерево обработать антисептиком.

Выпилить заготовку подходящей формы, обязательно обращая внимание на угол распила для получения красивого текстурного среза. Рассматривается однородная древесина без композиций.

Провести разметку и высверлить отверстие нужного диаметра и по длине чуть больше хвостовика лезвия. Развести эпоксидную смолу в пропорции 100:13, смешать с опилками и полученную смесь залить в отверстие. Вставить хвостовик лезвия, предварительно обмотанного скотчем для защиты от загрязнений. Теперь полуфабрикат ножа зажать в пресс и ожидать 1 сутки для высыхания смолы.

Если рукоять будет с выемками под пальцы, то более глубокое углубление нужно сделать под указательный палец. С помощью пластилина можно сделать визуальную форму, чтобы не ошибиться на дереве. Далее с помощью резака, рашпиля и наждачной бумаги довести заготовку до требуемого вида.

Затем выполнить пропитку, для чего масло или олифу разогревают на водяной бане и на 1 сутки погружают рукоять ножа в подогретое сырьё. При готовности не будет пузырьков воздуха на поверхности масла. После следует просушка, лучше на солнце.

Провести окончательную чистовую обработку «нулёвкой».

Смешать канифоль, скипидар и воск на водяной бане и полученной смесью покрыть рукоять. В завершении отполировать ручку и избавиться от скотча на лезвии.

Накладная ручка

Обработанное антисептиком дерево зажимают в тисках и разрезают на 2 части. Поверхности, прилегающие к хвостовику лезвия, тщательно зачищают и полируют для избежания зазоров. Инструменты для обработки дерева в данном случае как в описании выше.

Провести разметку отверстий для крепления деревянных заготовок. Заранее подбирают прут из меди или латуни нужного диаметра. Высверлить крепёжные отверстия, совпадающие с отверстиями на хвостовике лезвия. Отрезать нужное количество заготовок для заклёпок, их длина пусть будет больше толщины готовой ручки.

Сделать черновую сборку деталей ножа с использованием прутьев. Обработать ручку с помощью резака и наждачной бумаги для симметричного соединения половинок.

Вначале можно работать с боковыми сторонами, а после разборки доделать плоские лицевые части.

Намазать стороны деревянных частей ручки по прилегающей к хвостовику стороне эпоксидным клеем, в который можно добавить несколько капель тонера для картриджей для получения подходящего цветового оттенка. Лезвие ножа обмотать скотчем, чтобы не испачкать клеем. Соединить с заготовкой ножа и вставить заготовленные куски прута.

Выступающие концы заклёпок срезать заподлицо с ручкой.

Полученное изделие нужно зажать в тиски. Можно замотать в промасленную резину ручку для предохранения от ненужных царапин при сдавливании. Время высыхания не менее суток.

На следующем этапе делаем пропитку изделия аналогично описанию в п.5 для всадной ручки. Обработку маслом можно сделать несколько раз.

После получения высушенного изделия сделать чистовую полировку и вскрытие воском или корабельным лаком согласно пунктам.6 и 7 предыдущего описания.

Фото ручки для ножа

Источник: http://landshaftportal.ru/ruchka-dlya-nozha/

4 простых способа сделать паяльник из подручных материалов

Ручка для ножа: изготовление своими руками в домашних условиях, формы рукояток, способы крепления, материалы, фото

Вы здесь:

Иногда бывают ситуации, когда хозяину просто не обойтись без простенького паяльника. Например, нужно залудить многожильный кабель для розетки, или выпаять деталь из сгоревшего прибора.

В такие моменты приходится или одалживать инструмент, или откладывать дело на неопределенный срок. Ведь не каждому захочется покупать дорогостоящий паяльник или паяльную станцию, если он не является ремонтником.

Однако из этой ситуации есть простой выход – самостоятельно собрать небольшой паяльник, он как раз подойдет для мелкой работы. Процесс изготовления не отнимет много времени и сил, зато вы сможете сэкономить некоторую сумму денег и получите бесценный опыт.

Далее мы расскажем, как сделать паяльник своими руками в домашних условиях. Вам будут предложены несколько конструкций, и вы сможете выбрать ту, которая подойдет вам больше всего.

Идея №1 – Используем резистор

Первая и наиболее простая технология изготовления электрического паяльника своими руками – с использованием мощного резистора.

Устройство будет рассчитано на работу при напряжении от 6 до 24 Вольт, что позволит питать его от различных источников тока, и даже сделать переносной вариант, питающийся от автомобильного аккумулятора.

 Для того чтобы самостоятельно изготовить инструмент, Вам понадобятся следующие материалы:

  • Советский проволочный резистор (ПЭВ), покрытый керамической изоляцией сопротивлением 20 Ом и мощностью 7 Ватт. Можно выбирать компоненты и с другими характеристиками, в зависимости от того, на какую мощность вы хотите сделать паяльник и от какого напряжения планируется его питать. Вот простейшая формула для расчета: R = U²/P. Где R – сопротивление, измеряемое в Омах; U – напряжение, которым планируется питать паяльник, в Вольтах; P – желаемая мощность нагревателя в Ваттах. Эту деталь можно купить на рынке или в магазине радиодеталей, а также вытащить из старого советского прибора.
  • Текстолитовая или фанерная пластина для изготовления удобной ручки. Можно использовать и другие токонепроводящие материалы, которые смогут выдержать высокие температуры, например, некоторые виды пластика.
  • Два медных прутка различного сечения. Тот, который потолще, выбирается строго по внутреннему диаметру резистора. От этого будет зависеть качество передачи тепла от нагревательного элемента к жалу, а следовательно, и время нагрева, удобство работы. Второй должен быть тоньше, он будет выступать в качестве жала. С помощью напильника его нужно будет заточить под удобную вам форму. Основные типы жал представлены на картинке. Сразу же хотелось бы отметить, что самым удобным является вариант по типу плоской отвертки, так как на нем удобно переносить припой к месту работы, и возможно как пропаивать массивные контакты, так и выполнять тонкую работу.
  • Одно откушенное колечко пружинки (будет служить фиксатором), винтик и шайба. Все комплектующие Вы можете увидеть на фото ниже.

Чтобы самому сделать паяльник из резистора в домашних условиях, Вы должны выполнить следующие этапы:

  1. В торце толстого медного прута нужно просверлить отверстие и прогнать резьбу под винтик с помощью метчика. Также необходимо вырезать канавку под фиксатор, которым в нашем случае является кольцо пружинки. Сделать это можно с помощью треугольного надфиля или ножовки по металлу.
  2. Со второго торца просверлите отверстие диаметром, как у тонкого прутка, который будет выступать в роли жала мини паяльника.
  3. Все элементы стержня нужно собрать в одно целое, как показано на фото.
  4. Резистор подготавливается для крепления жала паяльника, которое нужно вставить и зафиксировать сзади винтиком с шайбой.
  5. Из текстолитовой или фанерной пластины нужно своими руками сделать удобную рукоятку с посадочным местом под резистор и провод. Для этого с помощью лобзика выпилите две одинаковые половины ручки и проделайте отверстия и углубления под винты и гайки.
  6. К выводам нагревателя необходимо подключить шнур для питания. Его обязательно нужно прикрутить на винты, чтобы контакт был надежным.
  7. Готовый самодельный паяльник скручивается и проверяется.

Обращаем Ваше внимание на то, что таким портативным пистолетом можно запросто паять микросхемы и даже сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. Работать он может не только от блока питания, но и от аккумулятора. На форумах мы встретили множество отзывов, где данный вариант самоделки подключали от прикуривателя на 12 Вольт, это также очень удобно!

Обратите внимание, что при первом включении все паяльники могут некоторое время дымить и вонять. Это нормально для любой модели, так как выгорают некоторые элементы лакокрасочного покрытия. Впоследствии это прекратится.

инструкция по изготовлению простейшего электроприбора

Идея №2 – Вторая жизнь шариковой ручке

Есть еще одна необычная, но в то же время простая идея того, как сделать паяльник своими руками из подручных материалов для пайки мелких деталей или smd компонентов. В этом случае нам опять-таки пригодится резистор, но теперь уже не ПЭВ (как в прошлом варианте), а МЛТ, мощностью от 0,5 до 2 Ватт.

Итак, для начала Вы должны подготовить следующие материалы:

  • Шариковая ручка простейшей конструкции.
  • Резистор с характеристиками: сопротивление 10 Ом, мощность 0.5 Вт.
  • Двухсторонний текстолит.
  • Медная проволока диаметром 1 мм, ее можно смотать со старого дросселя или купить в магазине электрики одножильный медный провод в изоляции и аккуратно снять ее канцелярским ножом
  • Стальная или медная проволока диаметром не более 0,8 мм.
  • Провода для подключения к сети.

Сделать паяльник из ручки в домашних условиях довольно просто, нужно всего лишь выполнить следующие этапы:

  1. Снять слой краски с поверхности резистора. Эту операцию можно провести с помощью шкурки, надфиля или напильника, в крайнем случае, ножа. Главное не перестараться, чтобы не повредить резистор. Если краска плохо снимается, подключите изделие к регулируемому источнику питания и немного нагрейте.
  2. Из бочонка выходит 2 проволоки, одну из них срежьте и просверлите в этом месте отверстие под медную проволоку (диаметр 1 мм). Чтобы проволока не соприкасалась с чашечкой (этого нужно обязательно избежать), сделайте раззенковку более толстым сверлом, как показано на фото ниже. Помимо этого нужно сделать небольшой пропил для проволоки прямо на чашечке резистора. В этом вам опять поможет треугольный надфиль.
  3. Выгните стальную проволоку по форме ручки с креплением в виде кольца, диаметром, как у выпила на чашечке. Если у вас медная проволока, то необходимо зажать чашку в ней и сделать закрутку с помощью пассатижей, чтобы контакт был надежным, но не перестарайтесь, иначе вы помнете корпус. Помните, что проволока должна быть без лаковой изоляции.
  4. Аккуратно из двухстороннего текстолита выпилите плату своими руками, точно такую же, как показано в примере на фотографии. Необязательно покупать именно новый лист текстолита. Можно лобзиком выпилить подходящий кусок из любой ненужной двусторонней платы. Или вообще обойтись без нее: скрутить проволоку с проводами, и присоединить их к ручке с помощью суперклея.  Главное нужно обратить внимание, чтобы расстояние между нагревательным элементом и ручкой было больше 5 см, иначе пластик может расплавиться.
  5. Далее нужно собрать самодельный паяльник из ручки, что не должно вызвать сложностей.
  6. Остается установить тонкое жало в посадочное место. Чтобы медная проволока не прожгла резистор, нужно сделать защитный слой из кусочка слюды либо керамики между задней стенкой и жалом.
  7. Последнее, что нужно сделать – это подключить самоделку к блоку питания на 1 А и напряжение не более 15 Вольт с помощью проводов.

Вот и вся технология создания самодельного мини паяльника в домашних условиях. Как Вы видите, ничего сложного в изготовлении этого инструмента нет, и вы легко с этим справитесь, а все материалы можно найти у себя дома, разобрав старую технику или поискав их в закромах.

Как сделать более сложную модель мини паяльника в домашних условиях?обзор устройства с нихромовой проволокой, работающего от 12 Вольт

Идея №3 – Мощная импульсная модель

Этот вариант подойдет для тех, кто уже более-менее знаком с радиотехникой и умеет читать соответствующие схемы. Мастер-класс по изготовлению самодельного импульсного паяльника будет предоставлен по примеру данной схемы:

Преимущество данного инструмента в том, что жало нагревается уже через 5 секунд после включения питания, при этом нагретым стержнем можно будет запросто расплавлять олово. В то же время сделать его можно из импульсного блока питания от лампы дневного света, немного усовершенствовав плату в домашних условиях.

Как и в предыдущих примерах, сначала рассмотрим материалы, из которых можно сделать паяльник своими руками в домашних условиях. Перед сборкой Вы должны подготовить следующие подручные средства:

  • Ферритовое кольцо от импульсного преобразователя. Первичная обмотка трансформатора должна состоять из 100, максимум 120-и витков медной проволоки, диаметром 0,5 мм. Вторичная обмотка представлена одним витком медной шины, диаметром не более 3,5 мм.
  • Медный провод, диаметром от 1,5 до 2 мм в качестве жала.

Все, что Вам необходимо – подключить жало к вторичной обмотке, которая, по сути, и так является его частью. После этого один из выводов балласта необходимо подсоединить к первично обмотке трансформатора и закрепить все элементы схемы в надежном корпусе, который убережет вас от случайного поражения электрическим током, так как в схеме присутствует опасное для жизни напряжение 220 вольт!

Принцип работы этой конструкции заключается в том, что балласт от лампы создает переменное напряжение, которое подается на первичную обмотку трансформатора и понижается до низких значений, при этом ток повышается во много раз.

Один виток, который и является, по сути, жалом паяльника выступает в роли резистора, на котором рассеивается тепло.

При нажатии на кнопку, ток подается на схему, и происходит быстрый нагрев, после того как кнопка отпущена, жало быстро остывает, что очень удобно, так как не нужно долго ждать нагрева и остывания инструмента.

Идея №4 – Простой проволочный вариант

Есть еще один вариант изготовления миниатюрного паяльника – с использованием нихромовой проволоки. Для этого вам понадобится:

  1. Кусок нихромовой проволоки. Вытащить ее можно из старых нагревательных элементов, проволочных резисторов, утюгов, фенов и т.д. Главной характеристикой такой проволоки является ее диаметр, ведь именно от него зависит сопротивление катушки и, соответственно, мощность изготавливаемого инструмента. Рассчитать необходимую длину для вашего диаметра можно по формуле, указанной в инструкции к варианту №1. Удельное сопротивление нихрома в зависимости от диаметра приведено в таблице ниже.
  2. Кусочек дерева круглого сечения.
  3. Кусок медной проволоки диаметром 1,5-5 мм, длинной 15 см.
  4. Небольшой отрезок стеклотканевой изоляции для проводов.
  5. Немного гипса. Продается в строительных магазинах, еще одно название — алебастр. У многих остается немного после ремонта.
  6. Провода.

Процесс изготовления:

  1. Просверлите в бруске отверстие под медную проволоку раза в 3 больше, чем ее диаметр.
  2. Поместите в него кусок медной проволоки так, чтобы он выступал примерно на 5 см и закрепите его там с помощью густой замазки из гипса, дайте просохнуть.
  3. Оденьте на медный пруток, являющийся жалом, изоляцию и намотайте нужное количество нихромовой проволоки, оставляя расстояние между витками. На концы также оденьте изоляцию и подведите их ближе к ручке. Затем соедините на скрутки с проводами. Примотайте их к ручке на изоленту.

Вот и все, у вас получилась еще одна простая и надежная конструкция паяльника, сделанная своими руками.

Мы все же рекомендуем использовать либо первый, либо второй вариант, который является более понятным и простым в изготовлении.

 Что касается трансформаторного варианта, он хоть и мощнее, но все же не настолько удобен в использовании.

 Надеемся, что данные фото инструкции были для Вас полезными и напоследок рекомендуем обязательно просмотреть все видео примеры, в которых процесс сборки рассмотрен более подробно!

Также читают:

инструкция по изготовлению простейшего электроприбораКак сделать более сложную модель мини паяльника в домашних условиях?обзор устройства с нихромовой проволокой, работающего от 12 Вольт

Другие статьи по теме

  • Инструкция по сборке самодельной дрели
  • Собираем солнечную батарею в домашних условиях

  • Источник: https://samelectrik.ru/3-prostyx-sposoba-sdelat-payalnik-iz-podruchnyx-materialov.html

    Svek-lon
    Добавить комментарий